El Lagar de Torrijos, Ecomuseo, constituye un excelente ejemplo de lagar o vivienda agrícola característica de los Montes de Málaga; fué construido en 1.842 durante el apogeo de la industria vinícola malagueña, sobre una antigua casa de labranza; tiene una superfície construida de 900 m2, dos plantas, con muros de 53 cm de ancho, es decir, casi medio metro. En su exterior hay varios abrevaderos, una fuente con mascarón de mármol y un banco de obra a lo largo de su fachada principal, ventanas y balconeras con rejas de forja; en su interior hay un patio.

Durante la repoblación forestal fué utilizado como vivero. El edificio fué restaurado en los años 80 del siglo XX al pasar a propiedad del AMA.

Actualmente alberga una prensa de viga de madera, obtenida a partir del tronco de un árbol, con una piedra de 1.000 kg, los hombres calzados con alpargatas de esparto pisaban la uva, y una vez que extraían el primer zumo, la masa obtenida denominada casca, la metian en unas capachas, y éstas se estrujaba en la prensa, en la que se exprime la uva para obtener vino; una estancia con tinajas, donde se almacenaba el vino durante cuarenta días hasta que fermentaba, es decir, cuando los azúcares se convertían en alcoholes; de aquí se sacaba lo que conocían como mosto, y luego realizaban el trasiego a la barrica, durante nueve o diez meses para elaborar el vino; después, los vinos se metían en dos pellejos y los bajaban en mulos hasta Málaga por la carretera de Los Montes, que en aquella época se presume como un gran viaje de 20 kilómetros.

Tras la crisis de la Filoxera, adaptó su funcionalidad a la molturación de la aceituna, construyendose dos alas a costa del patio, en una de ellas hay una almazara con su molino de aceite, cada rodillo o piedra (hay tres) pesa 200 kilos, que eran movidos por una bestia; detrás, una prensa de piquera o breva, que se llamaba así por los mangos de manejo, las barras de la prensa son de acero y el resto, de hierro fundido; fabricada por Rupert Heaton Homer (españolizó su nombre como Ruperto) en su fundición La Esperanza - Heaton & Bradbury, en la actual Avda. Sor Teresa Prat, Huelin; al parecer, empezó trabajando con los Heredia, y luego se independizó, falleció el 26 de julio de 1.962.

Tambien hay horno para hacer pan, diversos aperos agrícolas y valiosos bienes muebles de interés entográfico; en la planta alta hay una maqueta a escala de todo el Parque Natural y fotos del mismo.

Todos los años, el último sábado del mes de  Septiembre se pone en marcha toda la maquinaria, es La Fiesta de La Vendimia, durante la semana cultural de Los Montes de Málaga, se hace pan, se pisa la uva al ritmo de una panda de verdiales que ameniza la jornada,... con acceso para todo el público, ese día y todos los días del año.

Juan Naranjo, guarda mayor, en un artículo del Diario Sur, respecto a la pregunta ¿de quién era el lagar de Torrijos?, responde que al parecer, pertenecía a un militar de alto rango que se apellidaba así, «pero esto tampoco está muy claro», matiza; en la puerta, un pequeño recuadrito verde. «Aquí es donde la guardia civil dejaba una señal a sus superiores, bajo llave, de que habían pasado para vigilar el cortijo», dice el guarda mayor mostrándolo.

La tradición en los Montes, cuenta que el Lagar de Torrijos perteneció al General Torrijos y que la finca El Serranillo perteneció al General Serrano.

Tras consultar a la Asociación Torrijos 1.831, dice al respecto: "El apellido Torrijos estaba en Málaga desde el siglo XVII, incluso la línea directa del propio general, pero ésta, después de varias vicisitudes terminó en Madrid. Por tanto, lo del nombre del lagar no va directamente con José María Torrijos, que no tuvo descendencia y regalía de tierras y edificios por parte de los gobiernos liberales. Luego no hay relación directa del lagar con el general liberal".

A la entrada del lagar hay una zona para aparcar los coches, a su derecha una zona recreativa, mesas, bancos, fogones, fuentes de agua y aseos para el disfrute del público en general, en invierno siempre hay leña dispuesta, durante el verano como es lógico está prohibido hacer uso de dichos fogones, hasta el 15 de Octubre.

Puedes disfrutar de un agradable paseo por el Sendero de Torrijos, cruzaras dos veces el Arroyo de Chaperas, una vez por un pequeño puente de piedra y la segunda por uno de madera.

De Montes de Málaga en bici

A la izquierda del lagar hay un antiguo palomar, hoy transformado en mirador, desde el que podemos ver todo el entorno del lagar:

Si quieres visitar el Lagar de Torrijos - Ecomuseo puedes seguir la Ruta nº 6, por ejemplo.

Bibliografía:

PGOU 2008 Málaga

La historia agridulce de Málaga, Juan Naranjo, Blog Málaga en Verde, Diario Sur

Asociación Torrijos 1.831

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El Cortijo de Jotrón (Jutrun, Hisn Hotrun en tiempos musulmanes) tiene una superfície construida de 1.100 m2, se supone construida en 1.775, especulandose que su autoría es cercana a José Martín Aldehuela, dada su similitud formal con la casa del administrador del Perchel, en Málaga, ya desaparecida; está situada en la base de una montaña en cuya cima existió en el pasado la Ermita de Jotrón y un despoblado mozárabe.

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Perteneció a Juan Bautista Mauri, un fracés que llegó a Málaga con 12 años, en 1757, y entró a trabajar en una tienda de otros franceses como dependiente a la espera de montar su propio negocio. Finalmente, lo hizo: 'Juan Bautista Maury, hermanos y Cía». Maury amasó una gran fortuna. «Compró bienes inmuebles tanto urbanos como rurales y estableció en Málaga dos fábricas, una de jabones y otra de licores y perfumería».

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Jotrón fué una gran casa, en su fachada principal existieron frescos alegóricos de las estaciones del año, uno de ellos representaba a Hércules entre dos columnas. Tenía un gran patio central, dos grandes hornos: uno para el pan y otro para fabricar los ladrillos. Tres plantas, cuadras, vaquerizas, chimenea al gusto francés, múltiples habitaciones y unas enormes ventanas y arcos, una gran cocina central, lagar de viga, bodega, molino común para uva, pasa y aceituna, habitación para guardar los cereales, cebadero, capilla, tinaos, despensa, granero, palomar, comedor y siete abitaciones en planta alta, una torre de contrapeso para la viga del lagar y una alberca. Se supone que en su entorno existio la casa del guarda.

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Es el lagar más grande de todo el parque natural, del que se dice que tenía tantas puertas y ventanas como días tiene el año, y que en él trabajaban más de 400 personas. Había efemérides que se esperaban con entusiasmo, coincidentes con la vendimia, recogida de las pasas... Se hacían grandes fiestas que duraban varios días, como ocurría en el lagar de Jotrón, con la procesió o romería desde dicha casa, aunando a los dueños de lagares vecinos, recorría los principales carriles hasta la Ermita de Jotrón, como culminación de un año de duros trabajos.

En la finca de Jotrón, hay un árbol catalogado por la Junta de Andalucía como árbol singular, El Ombú de Jotrón "Phytolacca dioica"; se cuenta que este Ombú lo trajo un argentino y es que esta especie es originaria de Argentina, Uruguay y Brasil, su singularidad reside en los más de 7 metros de perímetro bajo la cruz y los 16 de la amplia peana, algunas de las raices están descalzadas, siendo curiosa la forma en que bajan por el talud de tierra junto al que ha crecido. Su nombre es una voz guaraní que significa sombra o bulto oscuro. Éste árbol forma parte de lo que antaño fué el jardín del Cortijo de Jotrón, junto a ejemplares de Pino Carrasco, Granado, Ciprés, adelfas y retamas entre otros; hasta hace un par de años el camino de entrada a ésta casa, estaba rodeado de pitas, las cuales han sido arrancadas en su totalidad, al igual que en otras zonas del Parque Natural, desconozco las razones.

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Éste cortijo fué utilizado como vivero durante la repoblación de los Montes de Málaga, que junto a El Cerrado y Las Contadoras, fueron las tres fincas más grandes de las que se expropiaron en los años 30.

El edificio es propiedad de la Junta de Andalucía, se preveen actuaciones encaminadas a la reproducción de sus condiciones edificatorias y constructivas primitivas, tanto en elementos como en materiales y acabados.

Si quieres visitar Jotrón, puedes hacerlo siguiendo la Ruta nº 2

Bibliografía:

PGOU 2008 Málaga

La historia agridulce de Málaga, Blog Málaga en Verde, Diario Sur

Árboles y arboles singulares de Málaga, CMA, Junta de Andalucía

Los Montes de Málaga, Revista Jabega nº 37, Manuel Muñoz Marín

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Don Timoteo también conocido como Lagar de Chapera, fue propiedad de Manuel Agustín Heredia, un riojano que a los 15 años trabajó en un ultramarinos de Vélez Málaga, posteriormente fundó una fábrica de hierros en Marbella (La Concepción) y una laminadora en las playas de San Andrés, Málaga (La Constancia), muchos de sus trabajadores eran de etnia calé, a quienes dio su apellido. Tras casarse su hijo primogénito, Manuel Heredia con Trinidad Grund el 02/01/1.848 pasaron unos días en Don Timoteo antes de iniciar su viaje de bodas.

Don Timoteo también fue utilizada por Los Galvez para pasar sus vacaciones. Otros visitantes de ésta finca eran las monjas, quienes pasaban allí algunas temporadas, procedentes de un convento que existió cercano al Lagar de Torrijos, según me cuenta Antonio Martín, propietario de la finca San Antonio.

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Las Contadoras fue construida en 1.780, tiene una superficie de más de 500 m2, junto a Jotrón y a El Cerrado fueron las tres fincas más grandes de todas las expropiadas para la reforestación de los montes; era una gran casa para la época, lo que se dice una casa señorial, en la que vivieron distintas familias y generaciones a través de los siglos; siendo casa de veraneo, segunda residencia de familias ricas; en 1.931 fue expropiada a su último propietario, Pérez Bryan, quien contrató los trabajos del escultor Paco Palma para la remodelación de la casa.

El origen de su nombre Las Contadoras, es muy curioso: esta era la casa en la que vivía el contable, administrativo que llevaba las cuentas de los viñedos de los Montes de Málaga, cuando éste falleció, dejó la casa a sus dos hijas, por lo que a partir de entonces la gente decía: "Vamos a la casa de las contadoras", es decir, las hijas del contador...

Actualmente Las Contadoras, Aula de la Naturaleza es un equipamiento de educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, gestionado por la Sdad. Coop. And. Aula de la Naturaleza, Montes de Málaga, organizan campamentos, cursos, seminarios, talleres... comenzó a funcionar como tal en Febrero de 1.995, tiene una pequeña pista polideportiva, está habilitada para 40 plazas repartidas en 10 habitaciones, dispone de comedor para 78 personas, cocina, sala de conferencias y audiovisuales, laboratorio, talleres, duchas, patio interior, piscina, incluso un pequeño anfiteatro para impartir cursos al aire libre; las actividades van desde observar las constelaciones a recoger setas. El primer fin de semana de cada mes, te puedes alojar en sus instalaciones, con cena y almuerzo, como cualquier otra estancia de turismo rural y disfrutar de paseos guiados por la zona.

De las contadoras parten dos interesante senderos, el sendero de Pocopan y el sendero Umbría de Contadoras, ambos señalizados.

Si quieres visitar Las Contadoras, puedes hacerlo siguiendo la Ruta 6, por ejemplo. A Don Timoteo no podrás entrar, pues es una finca de acceso privado, pero puedes aproximarte: una vez que llegues a la zona de aparcamiento de Las Contadoras, siguiendo el camino que vá en dirección al mirador de Pocopan, dejas la subida al mirador a tu derecha, sigues tu camino, llegarás a un Monolito y justo tras éste, verás un camino que sube girando poco a poco a la derecha, en unos minutos estarás en Don Timoteo.

Bibliografía:

PGOU 2008 Málaga

La historia agridulce de Málaga, Blog Málaga en Verde, Diario Sur

Los Montes de Málaga, Revista Jabega nº 37, Manuel Muñoz Marín

Las Contadoras, Aula de la Naturaleza, Fernando

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Si seguimos el curso de arroyo Chaperas aguas abajo, tras dejar atrás el Lagar de Torrijos, encontraremos a nuestra izquierda Lagar de Santillana, junto a sus ruinas vemos la base de piedra sobre la que giraba la rueda del molino; mas abajo a la derecha el Lagar de Chinchillas y ya casi en los límites del Parque Natural, donde el arroyo de Amaya se une al de Chaperas está San Antonio, que en algún mapa viene erroneamente como Lagar el Molinero, esta casa está actualmente habitada por D. Antonio Martín y su familia; junto a ésta separada por el arroyo de Amaya hay otra casa tambien de su propiedad: San Antonio el Chico; curiosamente el arroyo de Amaya define el límite territorial entre Casabermeja y Málaga.

Los antepasados de Antonio Martín vivian en una casa ya inexistente, que estaba entre el Lagar de Torrijos y el Lagar de Chinchillas, dado su mal estado, se trasladaron a la actual ubicación donde construyeron San Antonio el Chico y posteriormente San Antonio.

San Antonio el Chico fué destinado, para que se alojaran en ella con dignidad los trabajadores que iban a hacer peonadas a la Finca San Antonio; en vida del padre de Antonio Martín, fue gran productora de almendras y aceitunas, que de hecho contaba con su propio molino de aceite, donde todos los dueños de las fincas de los alrededores, iban a moler allí sus aceitunas.

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El Lagar de Chinchillas pertenece al partido de las Tres Chaperas, se inició su construcción en el 1.850 aprox., tiene una superfície de 1.100 m2, se encuentra en estado abandonado, permitiendo sólo especular con su original disposición. Se organiza en torno a dos patios: uno interior a la vivienda del propietario aunque con accesos tanto a la zona de cuadras como a la zona del molino y otro abierto, entorno al cual se encuentran las dependencias del lagar: prensa de viga, molino de tracción animal y bóveda de fermentación. Tiene torre de contrapeso para la víga de prensa y aljibe. Delante de la vivienda quedan unos bancales con bonitas vistas panorámicas de los montes.

La estructura es mixta de mampostería y ladrillo y la vigería de madera, aunque ya no está en pié.

Constituia una única propiedad junto a Santillana, Melgarejas y Juan Ramos; Chinchillas fué la única que se reservó el propietario tras la expropiación; la principal producción de éstas fincas eran los pastos, así como el corcho, los cereales, las viñas y legumbres; poseyendo una parcela dedicada al cultivo de rosales, para lo que el propietario de Chinchillas pidió permiso a Romero de la Bandera en 1.930, pues durante la reforestación se permitió que algunas fincas mantuviesen la explotación privada de sus terrenos, siempre y cuando el organismo oficial lo considerase compatible con los nuevos usos de los montes.

Actualmente el edificio es propiedad de la Junta de Andalucía, se preveen actuaciones encaminadas a la reproducción de sus condiciones edificatorias y constructivas primitivas, tanto en elementos como en materiales y acabados.

Si quieres visitar estos dos lugares, puedes hacerlo siguiendo la Ruta 13

Bibliografía:

PGOU 2008 Málaga

Los Montes de Málaga, Revista Jabega nº 37, Manuel Muñoz Marín

El Lagar de los Montes de Málaga. Blanco Sepulveda, Rafael

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Las casas de los Montes fueron construidas por sus propios dueños, a su gusto y necesidad, por ello cada lagar es distinto, los hay grandes y pequeños; construidos con materiales del lugar, es decir muros a base de piedras, en muchos casos pizarra, eran muros anchos para aislarlas del exterior, pudiendo llegar éstos casi al medio metro de ancho; en ciertas partes de la casa se utilizaban ladrillos macizos de barro y como mortero el mismo barro, también utilizado para el enfoscado de techos y paredes, sobre éste, como revestimiento de techos y paredes, una capa de la cal.

El pavimento normalmente era a base de baldosas de barro cocido y/o empedrado, con algunas excepciones como San José (antaño propiedad de los Heredia) y Los Almendrales, con suelos de mármol blanco; la cubierta de la vivienda a base de vigas de madera, apoyada sobre estas una trama a base de cañas y sobre ella mortero a base de barro, todo ello protegido por la típica teja árabe; tal como se puede observar en cualquier casa semiderruida; teja de barro que en el caso de pertenecer a familias ricas podian ser vidriadas. Los lagares fueron construidos entre los siglos XVIII y XIX.

Algunas casas disponían de relojes de sol, sobre mármol blanco, este es el caso de Los Almendrales, Los Casini, Las Parras, Los Muñoz, Pastelero y San Antonio Grande.

El determinante para la ubicación de las casas en los Montes de Málaga, era que tuviesen la máxima visibilidad de sus terrenos de cultivo y la proximidad del agua, ya sea una mina o un arroyo, agua necesaria para la subsistencia, el riego de los cultivos e incluso para un molino de aceite.

El Malagueño (Yunquera) Nicolás Cabrillana Ciéza, nos cuenta en su libro "El problema de la tierra en Málaga: Pueblos Desaparecidos" pág. 29, que en la Málaga musulmana, se conocía como marchar o precedido del artículo árabe almáchar a "...una explotación agrícola con agua propia... Por ello algunos de estos machares llegaron a ser pueblos, como es el caso Maysar Abí Yahya (actualmente Macharaviaya" y de Al Machar Alhayat (atualmente Almáchar), a pesar de haber sido simples haciendas pertenecientes a la famili Ben Umar."

Era muy usual que la fachada principal estuviese orientada al Sur; las casas estaban estructuradas en una o en dos plantas, normalmente blancas. La vivienda estaba dividida en cocina, alacenas, horno, dormitorios, escaleras, cuadras, cabreriza, granero, pajar, cochera, patio, molino de aceite, bodegas y lagar; la prensa de vino era de viga de madera, obtenida a partir del tronco de un árbol, tenían una torre para el contrapeso de dicha viga. Se producían varios tipos de vino, el vino de lágrima, el tierno y el vino seco, todos ellos conocidos como Vinos de los Montes

Algunas fincas fueron dedicadas casi en exclusividad a residencias estacionarias, sobre todo veraniegas, de familias malagueñas beneficiadas por el auge económico de la época, por lo que fueron levantadas con lujo y ostentación: El Boticario, Los Almendrales, Santillana, Las Contadoras, Jotrón, El Sastre, Don Ventura, lagar de Marín, Don Timoteo, Chinchilla..., algunas tenian sus propias capillas u oratorio, como es el caso de Jotrón, Don Timoteo, Los Almendrales, Cerrado Victoria, Don Ventura, Los Muñoz o El Boticario, cuya capilla fue restaurada por el maestro Porras Calvo, pintor malagueño que perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo; en El Boticario se produjo vino hasta el año 1.878.

Este interés por poseer fincas lujosas en el entorno rural de Málaga, ya era habitual en la Málaga Andalusí, según nos cuenta Carlos Gozalbes Cravioto, en su libro El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, pag. 411 "...Fuera de las murallas y en unos cuatro kilómetros alrededor de Málaga se crea un hinterland de hábitat rural intenso, con huertos y jardines... También existían en los alrededores, una serie de grandes fincas residenciales con lujosos jardines, propiedad de las elites urbanas..."

Durante la repoblación forestal el Lagar de Torrijos fue utilizado como vivero, junto a Jotrón, finca Villalba, El Cerrado, El Boticario y Galindo; otras tuvieron otros destinos, como Picapedreros, que se dispuso al servicio del entonces ICONA, convertida en vivienda para guardas de monte; en la actualidad parte de las instalaciones de El Boticario están dedicadas a la recuperación de aves (buitres...); el Lagar de Torrijos se ha transformado en un Ecomuseo con zona recreativa anexa, y El Cerrado se ha transformado en zona recreativa dotada de bancos, servicios, barbacoas, fuentes... aún quedan algunos árboles frutales como recuerdo de su pasado.

De Montes de Málaga en bici

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Curiosamente, el mismo monte que fue deforestado para construir estas casas, está "devorando" los restos de las mismas, recuperando lo que siempre fue suyo, en su lugar vuelve a crecer matorral y frondosos árboles.

A continuación puedes ver fotografías de algunas casas, si pinchas sobre una de ellas, la veras más grande y su nombre.

Bibliografía:

El riego y la toponimia del agua en la estructura territorial de la Axarquía malagueña, Cárlos Gozalbes Gravioto

Los Lagares, Junta Rectora del Parque Natural de los Montes de Málaga

Parque Natural Montes de Málaga, José Antonio Cazorla Ramírez

PGOU 2008 Málaga

La historia agridulce de Málaga, Blog Málaga en Verde, Diario Sur

Los Montes de Málaga, Revista Jabega nº 37, Manuel Muñoz Marín

El problema de la tierra en Málaga: Pueblos Desaparecidos, Nicolás Cabrillana Ciéza

El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, Carlos Gozalbes Cravioto, pag. 411

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Ya hice referencia a la Filoxera en el anterior Post  sobre la Historia de nuestro Parque Natural, pero creo que merece la pena profundizar un poco más en este tema.

Las cepas formaban parte del paisaje malagueño desde tiempo inmemorial, hay constancia en la época romana, así como en la musulmana; nuestras pasas y vinos gozaron de renombre a nivel mundial. Debido a la gran demanda, la superficie cultivada aumentó proporcionalmente, hasta que en 1878 apareció la destructora plaga de filoxera, si bien como veremos a continuación se sumaron otros factores a la desaparición de los viñedos.

La filoxera comenzó en el lagar La Indiana (Moclinejo), propiedad de Eugenio Molina, quien informó de ello; se investigó concluyendo que el insecto causante era la filoxera vastratis. Se constituyó una comisión para extinguirla, la cual solicitó ayuda financiera a la Diputación y capitalistas malagueños, ambos la denegaron, pero como siempre en la historia no hubo problemas para crear una ley, en este caso contra la filoxera.

Vino un comisionado del gobierno, se reuinió con los mandatarios de Málaga, se averiguó la procedencia: unas especies de adorno procedentes del extranjero, plantadas en la Indiana. La zona afectada era ya muy grande 31 hectáreas, se propusieron soluciones... pero nuevamente ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno soltaron un duro.

Las tierras de los montes pertenecían a minifundistas, mientras que las tierras de la vega eran propiedad de latifundistas; los minifundistas estaban convencidos de que la filoxera era causada por la gran sequía que se sufría y que al volver las lluvias todo se resolvería, por tanto tampoco hicieron mucho; laboraban sus tierras en sus ratos libres, era su segundo trabajo, pues vivían de trabajar en la costa y en la vega (para los latifundistas); vendían sus productos a bajo precio, con bajo beneficio, haciendo la competencia a los latifundistas de la vega; cuando apareció la filoxera el negocio del vino ya estaba en decadencia, la aparición de la filoxera reafirmó la decisión de abandonar su cultivo.

Los latifundistas pensando que la filoxera era problema sólo de las tierras altas (fue donde se inició), se desentendieron del mismo.

Mientras tanto la filoxera avanzaba poco a poco por toda la provincia: la Axarquía, litoral de Vélez y posteriormente la vega del Guadalhorce, con el tiempo se extendió por Coín, Ronda, Setenil, Estepona y Manilva, entre otros.

Como solución, se recurrió a la replantación con especies resistentes y a la utilización de insecticidas para mantener las especies originales, si bien ésto último no funcionó. Las zonas de la vega se replantó con Riparia y la montañosa con Rupestris; gracias a ello durante el siglo XX la superficie cultivada fue aumentando paulatinamente, pero sin llegar a sus dimensiones iniciales. La repoblación era costosa y en esas fechas nuestro vino había perdido gran parte de su mercado, por ello las zonas más repobladas fueron obviamente las de la vega, las mejores tierras, en poder de los económicamente más fuertes.

Málaga exportaba varios tipos de vino, el más demandado era el denominado vino Málaga, obtenido de la uva Pedro Ximen. El origen de los vinos Pedro Ximénez es controvertido. La versión más divulgada es la de Pedro Ximén, soldado de los tercios de Flandes que la trajo en su zurrón desde el vitífero valle del Rin, adonde cuentan que había llegado desde las islas Madeira y a estas desde Grecia. Dos ciudades, al menos, se discuten la cuna del guerrero viticultor: Montilla y Málaga .(Historia de los vinos Pedro Ximénez). Otra versión, es la de F.Guillén Robles (Historia de Málaga y su Provincia, tomo 2, pag. 633) "... un viagero aleman, Pero, hijo de un tal Ximen o Simon, muy perito en vitucultura, reconoció en nuestras tierras cualidades especiales para aclimatar y aun mejorar la planta que daba el preciado vino del Rhin. Transportados por él sarmientos de este vidueño, plantólos en nuestro territorio, y el calor del sol con la fertilidad del suelo produjeron un vino que por su aroma, dulzura y espíritu puede competir con los mas renombrados de Europa."

En 1.791 la Hermandad de Viñeros, fundada a fines del siglo XVII, conociendo que en San Petesburgo se había vendido vinos malagueños adulterados, envió por conducto de Miguel Gálvez y Gallardo, embajador de España en aquella corte, una remesa de vinos a la Emperatriz Catalina II la Grande, la cual como agradecimiento, los liberó de aranceles por dos años. (F.Guillén Robles, Historia de Málaga y su Provincia, tomo 2, pag. 634)

Antes de la filoxera, entre 1.850 y 1.860 nuestro vino sufrió una gran crisis, originada por varias causas, la plaga de odium, afectó básicamente a la Pedro Ximen y casi nada a la moscatel (uva para pasas), por ello muchos abandonaron el cultivo de la Pedro Ximen y se dedicaron a la moscatel.

Otro factor fue que en esas mismas fechas, el mercado cambió demandando vinos mas ligeros y secos, a esto se le lsuma que EEUU estableció fuertes aranceles a nuestros vinos, por tanto se perdió mercado. Por otra parte, en Francia se producía vino con denominación vino Málaga, adulterado con la adición de alcohol; aquí en Málaga, se hizo lo mismo para abaratar el producto; esto desprestigió nuestro vino y se perdió más mercado.

Los empresarios malagueños retomaron la producción de vinos de calidad, gracias a lo cual se recuperó algo de mercado, hasta la aparición de la referida Filoxera.

Tras la filoxera se volvió a recuperar mercado, gracias a la calidad y sobre todo al aumento del rendimiento agrícola e industrial; sin llegar a lo que fue antes de estas vicisitudes.

Nuestra pasa también pasó de su gran auge a una decadencia; su principal mercado era el americano, especialmente EEUU, la principal causa está en el incremento de la producción propia en California, apoyada por medidas protectoras; a esto se le unió la competencia desde Grecia y Turquía, entre otros.

Por tanto, la filoxera no fue la causa, sino un granito más para la desaparición del cultivo de la vid en nuestros montes, que junto a las inundaciones de Málaga, fueron la semilla de nuestro actual Parque Natural de los Montes de Málaga.

Este post está basado en un extenso artículo "Decadencia del viñedo y crisis poblacional en la Málaga de finales del siglo XIX" , del que he hecho un pequeño resumen, su autor es Carmelo Pellejero Martínez, he añadido algunos apuntes de otras fuentes.

Bibliografía:

Decadencia del viñedo y crisis poblacional en la Málaga de finales del siglo XIX", Carmelo Pellejero Martínez

F.Guillén Robles, Historia de Málaga y su Provincia

Crisis agraria e invasión filoxerica en la España del siglo XIX, Juan M. Guisado López

La crisis de los vinos y viñedos en la Málaga del siglo XIX, Revista Jábega nº 12, pag. 44-50

Los Gálvez de Macharavialla, Diego Ceano González, El Avisador nº 4, pag. 4

Historia de los vinos Pedro Ximénez, Pedro Ximénez

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Esta ruta parte de la zona de aparcamientos de Las Contadoras, Aula de la Naturaleza, para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6; es de unos 14,5 km de longitud, la primera parte es cuesta abajo, le sigue un prolongado tramo de cuestas duras, la parte final es en su mayor parte horizontal; creo que el esfuerzo, merece la pena.

Comenzamos tomando el camino asfaltado, subiendo una cuesta de unos 500 metros, con una  considerable pendiente, hasta llegar a un cruce, que tomamos a nuestra derecha, ya cuesta abajo dirección a la zona recreativa el Cerrado (Humaina). En seguida llegamos a uno de los Miradores del Parque Natural, el Mirador de Francisco Vázquez Sell, desde el que se puede disfrutar de unas magnificas vistas.

Justo antes de subir al Mirador vemos dos senderos, uno a la derecha que NO tomamos pues nos llevaría a Las Contadoras, y otro cuesta abajo, a la izquierda que SI tomamos, señalizado como "Sendero Umbría de Contadoras", realmente es el tramo final del antiguo Camino de Las Lomillas.

A nuestro paso dejamos justo a nuestra derecha  una balsa de agua y pista de helicóptero para las labores contra incendio. (OJO: justo aquí hay dos vallas, en algunas ocasiones una de ellas puede que esté cerrada, por tanto no se podrá continuar) Tras recorrer una largo tramo cuesta abajo, vemos una pequeña loma sobre la que hay una casa en ruinas, es la zona de Zupide, desde ahí podemos ver la zona de Jotrón, la zona de las Torres, la carretera de las pedrizas, si el cielo está limpio veremos el Torrecilla (Ronda), Málaga capital y si miramos atrás vemos parte del camino ya recorrido y al fondo el Mirador de Francisco Vázquez Sell.

Retrocedemos unos metros, abandonamos este "Mirador" y seguimos el Camino de las Lomillas, para ello giramos 180º a nuestra derecha, seguimos cuesta abajo con una considerable pendiente, hasta llegar a un nuevo cruce de caminos, con tres opciones (en el plano de la Ruta se ve más claramente): a nuestra derecha un camino que NO tomamos, generalmente cerrado por la propietaria de la finca mediante una valla, camino que nos llevaría a Jotrón por la zona de Las Torres; otra opción que NO tomamos es seguir al frente continuando el Camino de las Lomillas; en vez de estas dos opciones, lo que haremos es girar prácticamente 180º a nuestra izquierda; este camino nos llevará cuesta abajo, cubiertos por árboles.

Llegamos a un nuevo cruce, éste es más fácil que el anterior, una opción es girar a nuestra derecha, NO lo hacemos pues nos llevaría a Los Llanos (Casa Contreras),en vez de eso giramos a nuestra izquierda, seguimos cuesta abajo, pronto cruzaremos el arroyo Humaina, si trae agua oiremos y veremos un salto de agua.

En épocas secas este lugar será algo más árido pero no ello menos bonito; avanzando por nuestro camino, si giramos la mirada a nuestra derecha tendremos unas agradables vistas de la zona ya recorrida.

Pronto llegamos a un cruce, con dos opciones: seguir al frente cuesta abajo, cuestión que NO hacemos pues nos llevaría al Boticario, en vez de eso giramos 180º a nuestra izquierda y comenzamos muy pacientemente a subir una larga y dura cuesta de 1 Km aprox. con pendientes entre el 10% y el 20% que nos llevará a la zona recreativa El Cerrado, junto al Hotel Humaina; antes de llegar aquí, a mitad de camino habremos dejado a nuestra derecha un desvío que NO tomamos.

Una vez pasado El Cerrado (Hotel Humina), encontramos un camino de tierra a la derecha, abandonamos el asfalto y subimos pacientemente por este camino con pendientes del 15% aprox., llegaremos al Mirador del Cochino, ahí hay un cochino jabalí de forja, hecho con chatarra recogida (lamentablemente) en el entorno del Parque Natural, según reza en una placa, escultura realizada por Francisco Martín; buenas vistas: Málaga, El Cerrado/Humaina ...:

Continuamos la paciente subida, hasta ver un desvío a nuestra izquierda, lo tomamos y entramos en una zona ya en horizontal, cubierta de árboles y matorral, bonito tramo que finaliza justo a la entrada del Mirador de Francisco Váquez Sell, por tanto a partir de ahora deshacemos el camino inicial, subiendo unos metros a nuestra derecha por asfalto, llegamos a un cruce que tomamos a nuestra izquierda ya cuesta abajo hasta la zona de aparcamientos de Las Contadoras, lugar desde el que partimos.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta (Google Maps), incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kml para ver en Google Earth o track para GPS, para ello, una vez entres en dicho enlace, pulsa sobre "Ver en Google Earth":

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

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En la Ruta 6 se describen algunos de los destinos de la Carretera de los Montes; mediante el presente post, vamos a curiosear en su historia.

La Carretera de los Montes comenzó siendo una vereda medieval hasta convertirse en lo que es hoy, su origen es el mismo que el de la mayoría de las vías de comunicación, la necesidad de transportar el "exceso" de producción de una zona, pues quienes más pelearon por ella fueron los agricultores de la zona, viñedos básicamente.

“El primer dato sobre el camino que nos interesa, data de 1.491. Entonces los Reyes hicieron donación a Fray Bartolomé, de la Ermita de la Victoria y de las tierras junto a la misma, hasta alindar con el camino que va a la Axarquía ( الشرقية  A-xarqiyya: "La que mira a la salida del sol", el xarq). Poco después se dio al platero Juan de San Martín una loma entre el camino viejo y el camino nuevo que va por la Victoria a la Sierra.”

“En 1.502 varios vecinos recibieron aranzadas de monte para plantar viñas en el camino de la Fuente de la Reina.”

En tiempos de Carlos III, se proyectó una carretera que uniese Málaga con Antequera a través del pueblo del Colmenar, aprovechando la vereda existente por la Fuente de la Reina. Las obras comenzaron en 1.732, si bien se limitaron a una reparación del camino existente hasta la Fuente de la Reina, el gasto fue repartido entre las ciudades, villas y lugares del entorno, a Málaga le correspondió 6.125 reales.

Las obras se reanudaron el 7 de noviembre de 1.780, según un nuevo trazado del Ingeniero Carlos Lemaur (director de las obras del puerto de Málaga y la apertura de Despeñaperros al trafico rodado), pero este trazado para llegar a Antequera se modificó a última hora para reducir costes; la nueva ruta discurría por Calle de Mármoles, la ermita del Santo Cristo de Zamarrilla, el río Campanillas... sin pasar por los Montes de Málaga; este camino se terminó en 1.788.

Los cosecheros de los Montes de Málaga que habían contribuido económicamente mediante la hermandad de Viñeros sufrieron una gran frustración. En 1.789 el Conde de Floridablanca transmitió una orden para que se reanudasen las obras, pero por problemas económicos los trabajos no llegaron a comenzar.

La hermandad de Viñeros insistía en la reclamación de la construcción de esta carretera, en sustitución de la antigua vereda de origen medieval, argumentando que era la mejor vía para transportar todos los frutos de los cultivos de la zona, así como contribuir económicamente en su construcción; el Ayuntamiento de Málaga apoyo la iniciativa económicamente.

En 1.799 se reactiva el expediente y se reanudan los trabajos, mediante una Real Orden, motivada por un informe del arquitecto José Martín de Aldehuela (dirigió la construcción del puente de Ronda y el Acueducto de San Telmo), acerca del mal estado del camino a Colmenar por la Cuesta de la Matanza y la Fuente de la Reina.

Con la invasión francesa, las obras volvieron a pararse, hasta  que en 1.814-1.815 vuelve a reanudarse tras una solicitud del Conde de Montijo y bajo la dirección del ingeniero Joaquín María Pery (dirigió la construcción de nuestra Farola).

Cada vez que se reanudaban las obras, se colocaba en la Fuente de la Reina, una placa con una leyenda al efecto, de las que hoy sólo queda el escudo de armas reales.

En un informe de la Hermandad de Viñeros, se decía que el camino servía a más de 300 lagares, que por él pasarían 700.000 arrobas de vino, 100.000 de pasas, muchas de vinagre, garbanzos, higos, almendras, trigo, cebada, jamones y otros frutos.

Tras algunas vicisitudes más, la carretera de Málaga al Colmenar quedó terminada a principios de la década de 1.830, se logró transformar una peligrosa vereda sólo apta para caballería, en la principal vía de comunicación entre Málaga y el interior.

Este post está basado en un extenso artículo, del que he hecho un resumen y añadido algunas pequeñas anotaciones obtenidas de otra fuente, su autor es Víctor Manuel Heredia Flores, fue publicado en la revista Isla de Arriaran VIII, el cual puedes descargar pinchando en el siguiente enlace.

Bibliografía:

Isla de Arriaran VIII, Víctor Manuel Heredia Flores

Red viaria malagueña en la 2ª mitad del siglo XVII, José Jurado Sánchez

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De Montes de Málaga en bici

En las fechas en que escribo este Post, las temperaturas en toda España son muy bajas, por lo tanto también lo son en Málaga; en estas fechas está nevando en casi toda España, por suerte también en los Montes de Málaga.

El Jueves 8 de Enero de 2009, a las 17:00 horas, con 0,5 ºC de temperatura, nevó en el Puerto del León, justo ahí está la Fuente de la Reina; dado que las temperaturas desde ese día hasta hoy día 10 continúan siendo bastante bajas, la nieve que cayó sigue estando presente en algunas zonas del Parque Natural, en las zonas más altas y orientadas al Norte, como es el caso de la cara norte de Reina, con 1.032 metros de altura.

En esa zona se encuentra unos de los caminos más bonitos del Parque, por ello mis amigos de Ruedas Redondas llaman a ese camino: "La Joya"; comienza justo detrás de las antenas de telecomunicaciones y termina en el desvío de la Carretera de los Montes que lleva al Ecomuseo Torrijos, o viceversa.

Recorrer en estas circunstancias ese camino, ha sido un autentico lujo; puedes pinchar sobre las siguiente fotos para verlas en un tamaño más grande:

De Montes de Málaga en bici

Si te apetece conocer este camino, puedes llegar a él mediante la Ruta 9 y la Ruta 17.

Os dejo un vídeo que grabé cuando lo recorrí nevado, la nieve estaba bastante dura, si pones oído, escucharas como cruje la nieve del suelo al pasar sobre ella, (Si prefieres verlo en alta definición, pincha aqui):

Este segundo vídeo del mismo camino, es un paseo algo más tranquilo (Si prefieres verlo en alta definición, pincha aqui):

Observación: Tras pasar por el camino de "La Joya" a Fecha (28/03/09), posterior a la edición de éste Post, lamentablemente el paisaje a sufrido un cambio radical; para descargar la zona de Pinos y favorecer el crecimiento de la vegetación autóctona, se ha destruido la mayoría de la vegetación adyacente al camino. Este camino ya no tiene nada que ver con lo que antes fue.

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Os dejo un vídeo de un tramo del recorrido que hice hoy, como mi particular despedida de año, este tramo comienza en El Serranillo y termina en las proximidades del Arroyo Chaperas.

Si te apetece recorrerlo, este tramo forma parte de la Ruta 7, Ruta 12 y Ruta 16.

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La Fuente de la Reina se encuentra en el monte de la Reina o Reyna, anteriores denominaciones fueron Raiana, Ryana, Riyana, Rayyina, Rayyana... Nuestros Montes han estado habitados a lo largo de la historia, prueba de ello es que en su cima a 1.032 metros de altura, existió un poblado y necrópolis, husun, es decir pequeño asentamiento de altura con escasas construcciones ofensivas, si bien se cita que Reina tenia un castillo que fue abatido tras violentos combates.

Ante las rebeliones internas de Al-Andalus, Abderraman III primer Califa del Califato de Córdoba, lanzó su caballería contra el castillo de Rayyana (Reina) en el año 914; tras violentos combates es conquistado el castillo, dominado hasta esa fecha por el rebelde Omar ibn Hafsún (descendiente de un conde visigodo, nacido en La Torrecilla, Parauta), que amenazaba la continuidad de la ciudad de Málaga como parte del Califato de Córdoba, de hecho Málaga llegó a formar parte de los dominios de Omar ibn Hafsún; anteriormente se había atacado Olías y Santopitar, también en manos de Omar ibn Hafsún, quien tenía la capital de sus dominios en la inaccesible Bobastro.

Carlos Gozalbes Cravioto, en su trabajo Nuevos yacimientos mozárabes en la provincia de Málaga, escribe "Las fuentes, por ejemplo, nos indican la existencia de varios castillos alrededor de Málaga, que estaban permanentemente habitados por mozárabes. Entre estos castillos, estaban los de Riyana y Jotrón.". En otro texto, en vez de hacer referencia a un castillo, se hace referencia a una gran torre, que junto a la que habia en Jotrón estaban destinadas a proteger el camino de herradura de Casabermeja a Antequera; la "confusión" entre castillo y torre puede ser lógica dado que el tamaño e instalaciones de que disponían algunas torres. Carlos Gozalbes Cravioto, en su libro El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, pag. 410, escribe "...El elemento-tipo de población rural  en época almohade-nazarí, era la torre-alquería, elemento que no representa un proceso de proto-feudalización, puesto que la torre no es residencial. Es un lugar donde la comunidad se refugia en caso de peligro, pero la mayor parte del tiempo, la torre es un simple almacén comunitario..."

Sobre la denominación de Fuente de la Reina, no consta su origen, ya aparecía así en documentos de 1.490, tradicionalmente se considera que se debía a que la reina Isabel la Católica bebió de sus aguas cuando vino a Málaga en 1.482, al ser requerida por el rey Fernando para aseverar su decisión de tomar Málaga; si bien esto no parece demostrado, pues no hay datos históricos que aclaren la ruta seguida por la reina para llegar a Málaga, sólo consta que partió de Córdoba; si bien fué utilizado como argumento por los que antaño solicitaron la construcción de la actual carretera de los montes.

Según se puede leer en un articulo de la revista Isla de Arriaran, el historiador Molina Cobos "...apunta una relación etimológica entre Rayyana y Rayya, nombre con el que sería conocida en época musulmana la ciudad de Málaga y que, curiosamente significaría reina. Del mismo modo, el nombre fenicio Malaca derivaría de la raíz malach -reina-, nombre de una diosa de la mitología púnica que se adoró en la ciudad... Realmente si esta hipótesis es cierta o no, es cuestión difícil de dilucidar y cuya posible clarificación corresponde más bien a filólogos, aunque desde luego, no deja de ser muy atractiva". Matizar que según la mayoría de los historiadores, Rayya o Reyyo no era Málaga en sí, sino la cora (Kura o cora era el equivalente al actual concepto de provincia) a la que pertenecía Málaga, cuya capitalidad la obstentaba Archidona.

En un artículo de la revista Isla de Arriaran VIII, escrito por Víctor Manuel Heredia Flores, se hace referencia a una venta que hay en la fuente de la Reina: "En 1.557 el Ayuntamiento hizo merced a Hernando de la Cruz de un sitio para venta junto a la Fuente de la Reina", entiendo que se refiere a una de las dos antiguas ventas (Venta de la Chinchilla y Venta de San Francisco) que aparecen en algunos planos, son las dos construcciones que hay a la derecha e izquierda (respectivamente), justo antes de llegar a la fuente (subiendo desde Málaga) y no a la actual que hay justo "pegada" a la fuente.

Hoy en día la cima de la Reina está ocupada por instalaciones del A.M.A, control de posibles incendios, vertíce geodésico, punto de referencia para los aviones, equipos para referenciar a los aviones y de adquisición de datos: antenas, pluviómetro, anemómetro... Las vistas desde esta cima son privilegiadas, Málaga, Cerro de Jotrón, Lagar de Torrijos...; os dejo un vídeo con las vistas desde dicha cima:

Si pinchas aquí aparece una vista aérea del lugar de la Fuente de la Reina, posteriormente si esperas un instante (depende de la velocidad de la conexión) lo veras en 3D; en la esquina superior izquierda de la imagen 3D aparecerá un cursor para desplazar el punto de vista y en la esquina superior derecha encontraras un icono que te permite verlo a pantalla completa.

Si quieres visitar la Fuente de la Reina puedes hacerlo siguiendo la Ruta 6.

Bibliografía:

PGOU de Málaga

La Coracha del Castillo de SantoPitar (Málaga), Carlos Gonzalbes Gravioto

Nuevos yacimientos mozárabes en la provincia de Málaga, Carlos Gonzalbes Gravioto

El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, Carlos Gonzalbes Gravioto

Isla de Arriaran VIII, Víctor Manuel Heredia Flores

Jabega nº 2, Antecedentes de la provincia de Málaga, Rafaél Bejarano Pérez, pag. 54-60

Diccionario histórico de España, pag. 88

Torres Almenaras, Manuel Garrido

El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, Carlos Gozalbes Cravioto, pag. 410

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Esta Ruta comienza y finaliza en el Lagar de Torrijos (para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6), discurre caminos de tierra, excepto los metros iniciales asfaltados, es de unos 15 Km aprox., dificultad media por un tramo casi al final de cuesta bastante DURA, no por la pendiente sino por la longitud, el resto es fácil.

Empezamos en la zona de aparcamientos de Torrijos, subimos unos metros asfaltados que abandonamos girando a la izquierda; entramos en el carril de Benefique, seguimos por él sin abandonarlo pues pronto veremos un pequeño desvío a nuestra izquierda (justo en una curva cerrada), que NO tomamos pues nos llevaría al área recreativa de Torrijos; avanzamos dejando a nuestra izquierda la zona recreativa del Lagar de Torrijos, atravesamos un cortafuegos, a continuación atravesamos un segundo cortafuegos y entramos en una zona cubierta de árboles.

Continuando encontraremos un desvió a nuestra derecha, que NO tomaremos pues nos lleva al Lince, seguimos recto y a pocos metros otro desvío a nuestra izquierda que tampoco tomaremos pues nos lleva a la una cabreriza, la cabreriza de Galindo (es un camino sin salida); seguimos recto, atravesamos un tercer cortafuegos; seguidamente dejamos atrás otro desvío a nuestra derecha que tampoco tomamos, en vez de eso seguimos recto.

En el siguiente vídeo puedes ver las cabrerizas referidas en el párrafo anterior, las imágenes son de un día de lluvia, entre las copas de los árboles se puede apreciar la niebla:

Tras este inciso, continuamos nuestra ruta por donde la dejamos.

Llegamos a un cuarto cortafuegos, justo en la esquina izquierda de dicho cruce hay un gran y denso Majuelo, que en primavera estará cargado de pequeñas flores blancas; pues bien aquí abandonamos el camino que seguíamos y giramos a nuestra izquierda tomando el cortafuegos cuesta abajo; al final de éste llegaremos a una explanada, tras la que está el Lagar de Chinchilla, desde esta explanada puedemos ver el camino recorrido.

Si desde esa explanada miramos cortafuego arriba, veremos a nuestra izquierda un camino que discurre paralelo al arroyo Gutiérrez y nos llevará al derruido lagar de Los Gutiérrez; tomamos ese camino siempre cubierto por árboles, pasamos por la parte trasera del lagar, el camino avanza unos metros más y se termina justo por encima de El Dorado, por tanto toca deshacer el camino andado y volver a la explanada de la que partimos, pero creo que éste tramo merece la pena.

Al llegar nuevamente al cortafuegos vemos que si lo cruzamos, justo en frente tenemos un camino, lo tomamos, si miramos a nuestra derecha veremos un arroyo que nos irá acompañando por este frondoso camino, es el arroyo de Chinchilla. Durante el recorrido encontraremos un desvío a nuestra izquierda que NO tomaremos, seguimos nuestro camino y veremos un segundo desvío a nuestra izquierda que al igual que antes NO tomamos, seguimos nuestro camino, ésta es la zona DURA a la que me refería al principio.

Finalmente salimos a un cortafuegos, giramos a nuestra izquierda y en unos metros vemos el camino por el que pasamos al principio de esta ruta, por tanto lo tomamos a nuestra derecha y deshaciendolo llegaremos nuevamente al Lagar de Torrijos, lugar de inicio y fin de ésta ruta.

Variante: he añadido una variante a esta ruta, es un tramo de unos 540 metros, SIN salida que hay a la derecha del cortafuegos, aproximadamente a mitad de su recorrido, paralelo al tramo que va al lagar de Los Gutiérrez, es fácil de recorrer, está totalmente cubierto de árboles; para quien le apetezca recorrer unos metros más, o sienta curiosidad.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta (Google Maps), incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kml para ver en Google Earth o track para GPS, para ello, una vez entres en dicho enlace, pulsa sobre "Ver en Google Earth":

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

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De Montes de Málaga en bici

En el Parque Natural de los Montes de Málaga hay cinco miradores, pienso que bien se merecen un Post:

a) Mirador de Martinez Falero,  en honor al Ingeniero de Montes José Martínez-Falero y Arregui, quien dirigió las labores de repoblación de lo que hoy es el Parque Natural,  trabajos que se iniciaron el 13 de Septiembre de 1.930, según se puede leer en dicho mirador. Desde éste mirador podemos ver parte de la cuenca del arroyo Chaperas:

Puedes llegar a él mediante la Ruta 1 o la Ruta 10

b) Mirador del Cochino, llamado así por que hay un cochino jabalí de forja, hecho con chatarra recogida (lamentablemente) en el entorno del Parque Natural según reza en una placa, escultura realizada por Francisco Martín; buenas vistas de Málaga, El Cerrado/Humaina, ...:

Puedes llegar a él mediante la Ruta 1 o la Ruta 5

c) Mirador de Francisco Vázquez Sell, presidente de la junta rectora del Parque Natural de los Montes de Málaga desde 1998 a 2002, inaugurado el 24 de mayo de 2006, procediéndose ese día a la suelta de tres aves: un milano negro, un águila calzada y un búho real. Desde dicho mirador se puede contemplar Málaga capital, una balsa de agua con pista para helicóptero y un pequeño camino, el sendero de Pocopan, que va desde Las Contadoras a la base del Mirador de Pocopan.

Puedes llegar a él mediante la Ruta 5

d) Mirador de Pocopan, este mirador lleva el nombre de una antigua casa relativamente próxima a dicho mirador, casa actualmente casi inexistente dado su estado. Para llegar a él se toma el camino que va desde Las Contadoras a Jotrón, posteriormente hay que subir un cortafuegos de una considerable pendiente. Este mirador está en la cima de una montaña, a 894 metros de altura, es fruto de la restauración de una construcción de piedra que en el pasado formaba parte de una red  de vigilancia contra incendios. El terreno donde se localiza el Mirador se  encuentra  delimitado  por una alambrada para que el ganado ovino no pase, tienes que rodearla hasta localizar la entrada; desde él podemos contemplar una de las mejores vistas de Málaga, y del Parque Natural tal como puedes comprobar  con el siguiente vídeo:

En el costado norte de este monte, hay bonito bosquecillo en alcornoques, entre ellos alguno ya centenario.

Para llegar al mirador de Pocopan, una opción es tomar la Ruta 2, la cual nos llevará a un Monolito, desde el que comienza la subida por cortafuegos a dicho mirador, en el mapa de ésta ruta hay un icono que ubica el mirador.

e) Mirador del Palomar, se sitúa junto a un palomar de reciente restauración, de ahí su nombre, en las proximidades del Lagar de Torrijos, se llega él por un corto camino de bastante pendiente que comienza justo a unos metros antes del mismo Lagar, a su izquierda; desde este mirador podemos ver el entorno de Torrijos:

Puedes llegar al Lagar de Torrijos mediante la Ruta 6, otras rutas pasan por dicho largar: Ruta 1, Ruta 13, Ruta 15 o la Ruta 17.

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Hay un cerro en los montes de Málaga cuyo nombre es "Cerro de la matanza", su historia es ésta:

La reconquista de Málaga comenzó por los Montes de Málaga, sin la presencia de Los Reyes Católicos, si bien fue un gran fracaso, motivado por lo precipitado de la contienda y el desconocimiento del terreno, en lo que se llamó "La derrota de los Montes de Málaga" y el lugar donde mayor fue la mortandad se denominó: "La cuesta de la Matanza".

Los Cristianos partiendo de Antequera “… a tres mil caballeros no llegaban y escasos mil peones… se desparramaron por la sierra; poniéndola toda a sangre y fuego, y cebándose desapoderadamente los soldados en recoger cautivos y despojos…”

“…Con hogueras y ahumadas en las cumbre de unos y otros montes… habían los Moros avisado del daño a toda la tierra a la redonda; y alzándose de repente cien pueblos a la vez acudieron a encerrar a los Cristianos…”

Al acudir los musulmanes, los cristianos quedaron acorralados, huyeron bajando hacia el valle del arroyo Jaboneros, donde fueron contra atacados nuevamente,

“… al ir cerrando la noche, destemplada y revuelta como pocas del mes de marzo, vieron cubiertas de morisma las montañas, y encendidas alrededor de más de diez mil hogueras, que acrecentaban el horror y el espanto…oían zumbar las rocas y peñascos que bajaban rodando desde las cumbres de los montes…”

“… ¿Qué hacemos caballeros?, dijo al ir clareando ya el día ¿vamos a perecer aquí cobardemente?... muramos siquiera matando…”

Volvieron los cristianos a subir a los Montes de Málaga, llegando agotados a las proximidades de la fuente de la reina, pero los musulmanes tenían ya ocupadas las mejores zonas,

“…al cabo de pocos instantes ya se veía la ladera cubierta de cadáveres, como hace en un campo segado; en tales términos que hasta a los Moros daba espanto. Cuesta de la matanza le pusieron por nombre en aquel día de desolación; y aún vive hoy el nombre y la memoria”

Las perdidas entre los cristianos fueron de unos 1.550 hombres entre cautivos y muertos, más unos 800 caballos; estos hechos sucedieron un viernes, 21 de Marzo de 1.483.

En fechas posteriores, partiendo de Córdoba, ya con la presencia del rey Fernando el Católico, se reiniciaron las batallas pero entrando no por los montes sino por la zona del valle del Guadalhorce, talando árboles, viñedos... a la reconquista de Málaga; según los datos históricos, la reina Isabel se quedó en Córdoba.

El Cerro de la Matanza, a 774 metros sobre el nivel del mar, lo puedes localizar en el mapa del Sigpac, lo tienes justo a la derecha, tras pasar los dos túnelillos que hay en la carretera de los montes.

Si este resumen te a ha sabido a poco y quieres conocer más detalles puedes hacerlo a través de los siguientes enlaces:

Bibliografía:

Obras Completas, Francisco de Paula Martínez de la Rosa

Conversaciones históricas malagueñas II, Cristóbal de Medina Conde y Herrera, Cecilio García de la Leña, Pág. 4

Historia del reinado de los reyes católicos, Don Fernando y Doña Isabel, William H. Prescott

Obras del Padre Juan de Mariana (Historia de España), Juan de Mariana

Crónica de la conquista de Granada, Washington Irving

Málaga Musulmana, F. Guillen Robles, Tomo I, pág 227 y sig.

Historia de Málaga y su Provincia, F. Guillen Robles.

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El PGOU de Málaga hace referencia a un lugar en los Montes de Málaga, que según se dice en el mismo, "...podría incluirse en un itinerario de visitas y senderismo.", el "Despoblado Mozárabe de Jotrón", lo sitúan en una estrecha y alargada cima, a la que llega un cortafuegos, zona de repoblación forestal, para más información se puede ver la ficha específica del PGOU.

En la crónica del Califa Abdarramhman III An-Nasar entre los años 912 y 942, al-Muqtabís, de Ibn Hayyan, se describe como el califa hizo rendirse a las gentes de las fortaleza de Santopitar, Comares y Jotrón (Yutrun, Jutrun, Hisn Hotrun o Hins Hothrun que todas estas maneras lo he encontrado escrito), haciéndolos bajar de los montes y dispersarse por los llanos, destruyendo todas las fortalezas. "...Jotrón, plaza fuerte sobre un monte tan alto como las nubes, de hecho se le denominaba como Hisn/Castillo de Hotrun; rodeada casi totalmente por los tremendos precipicios de un valle y los barrancos circundantes, amplios cultivos, tupidas viñas, espeso arbolado y anchos pastizales, donde pacían sin temor los ganados de la gente de la fortaleza... Todos eran cristianos".

Las fuentes del siglo XI la nombran junto a la Reyna como "las alcazabas que defendían Málaga" y en "La Ilustración Española y Americana" pag. 442 se dice "... pues aunque hoy se conserva un antiguo castillo de aquel nombre, Jotrón, éste se encuentra mucho más al S.E. en la sierra de Chapera de la Axarquía de Málaga.", es decir en los Montes de Málaga.

Carlos Gozalbes Cravioto, en su trabajo Nuevos yacimientos mozárabes en la provincia de Málaga, escribe "Las fuentes, por ejemplo, nos indican la existencia de varios castillos alrededor de Málaga, que estaban permanentemente habitados por mozárabes. Entre estos castillos, estaban los de Riyana y Jotrón.". En otro texto, en vez de hacer referencia a un castillo, se hace referencia a una gran torre, que junto a la que había en la Reyna estaban destinadas a proteger el camino de herradura de Casabermeja a Antequera. Carlos Gozalbes Cravioto, en su libro El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, pag. 410, escribe "...El elemento-tipo de población rural  en época almohade-nazarí, era la torre-alquería, elemento que no representa un proceso de proto-feudalización, puesto que la torre no es residencial. Es un lugar donde la comunidad se refugia en caso de peligro, pero la mayor parte del tiempo, la torre es un simple almacén comunitario..."

Otro dato curioso sobre la historia de Jotrón es el que se menciona en las Conversaciones Históricas Malagueñas, tomo I, pág. 45 "...Jotrón, que sólo ha quedado su Cerro en Chapera, donde se encontró el sepulcro que diremos del monje Amansuindo..." quien falleció un viernes día 23 de diciembre 981. Respecto a Amansuindo, Joaquin Mª Díaz de Escobar escribió "... pastor egregio de esforzada grey, y probablemente obispo de esta diócesis bajo la dominación de los árabes ..."

En Historia de Málaga y su Provincia, F. Guillen Robles nos cuenta que dicho sepulcro (lo localiza en el Arroyo Chaperas, sin más especificaciones) contenía intactos los huesos de Amansuindo, compuesto por una pequeña caja de madera de alerce encajada en otra; se encontró una losa de mármol blanco, con una inscripción en latín:

"En este lugar está sepultado el virtuoso y distinguido monge Amansuindo, de ferviente caridad, que fue de ánimo templado, egregio pastor de Cristo Dios, que con sus ovejas, como si fuera un guerrero con sus soldados, repelió las delicias del mundo. Moró en este cenobio cuarenta y dos años de su vida; yace en este túmulo y emigró del siglo habiendo sido colocado en la congregación de los confesores. Durmió el último sueño el Viernes día 13 de las kalendas de Enero a la hora del canto de los gallos en la era mil veinte reinando nuestro altísimo Señor Jesucristo".

Respecto a la fecha, entiendo que es de otro tipo de calendario, pues el autor especifica que falleció en Diciembre del año 981, al igual que consta en las Conversaciones Históricas Malagueñas.

Según se lee en Monumentos históricos del Municipio Flavio Malacitano, pág. 240, sus huesos (Amansuindo) están en el convento de la Victoria, en la capilla de la Asunción (hoy desaparecida, según he leído), y que el dueño de las tierras donde se encontraba sepultado era Pedro Ximenez Alcoba, su sepulcro se encontró en diciembre de 1.585. Refiriéndose a esta capilla de la Asunción, Joaquin Mª Díaz de Escobar escribía el 8 de enero de 1.901 "... suponemos continúan depositados los restos del monje Amansuindo y también con ellos la importante lápida sepulcral que se extrajo las ruinas del monasterio que en el siglo X existía en los montes del Arroyo Chapera ..."

En algunos mapas se puede localizar el Cerro de Jotrón, (como por ejemplo en el Sigpac, accesible desde la web) que está en la zona más alta por encima del Cortijo de Jotrón, en una estrecha y alargada cima, a la que llega un cortafuegos, zona de repoblación forestal; si bien en este lugar lo único que se ve, son muchas piedras de tamaño similar y esparcidas; es el punto más alto de la zona, a 864 metros sobre el nivel del mar, con unas estupendas y muy relajantes vistas (Málaga, El Torcal...).

Para subir a este Cerro, necesariamente andando, puedes seguir el mapa de la ruta 2, partiendo de la zona de aparcamientos de Las Contadoras, una vez allí veremos la barrera para entrar al Aula de la Naturaleza Las Contadoras y justo a la derecha de esta barrera un camino en ascensión, lo seguimos y tras recorrer algo más de 2,5 km, llegaremos a un Monolito que nos indica la dirección a seguir (dirección Jotrón).

Tras recorrer unos 700 metros, llegaremos a un cruce; hasta aquí hemos seguido el trayecto descrito en el mapa de la ruta 2, a partir de ahora nos olvidamos del mapa; en nuestro cruce tendremos tres opciones: derecha-recto (NO), izquierda que baja a Jotrón (NO), hacia el centro (SI), subiendo por el cortafuegos que vemos justo frente a nosotros llegaremos pronto a la cima, a penas un kilómetro de ascensión.

Os dejo un vídeo tomado justo en la cima referida:

Bibliografía:

PGOU de Málaga

La Ilustración española y americana. Año XIV. Núm. 28, diciembre 5 de 1870

Conversaciones Históricas Malagueñas, Cecilio García de la Peña, presbitero de Málaga, 1.789

Historia de Málaga y su Provincia, F. Guillen Robles

Nuevos yacimientos mozárabes en la provincia de Málaga, Carlos Gonzalbes Gravioto

El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, Carlos Gonzalbes Gravioto

La Victoria de Málaga, Monumentos epigráficos, Joaquín Mª Díaz Escobar

Obras Chronológicas de don Gaspar Ibáñez

Monumentos históricos del Municipio Flavio Malacitano

Diccionario histórico de España, pag. 88

El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, Carlos Gozalbes Cravioto, pag. 410

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El PGOU de Málaga define una serie de zonas de especial protección arqueológica, entre estas están las Minas de cobre de Boticario. En el PGOU hay una ficha sobre estas minas, donde se dice "Hay constancia de la existencia de una mina bautizada con el nombre de Anita en esta finca registrada con el nº 1.425 por D. Félix Díaz Aguado (1.876)  y otra llamada Felicidad."

Según el líbro "Los recursos abióticos en la prehistoria" en la zona de los montes de Málaga existen pequeñas concentraciones de minerales muy diseminados, algunas de ellas considerables como yacimientos, fruto de la actividad metalúrgica de nuestra prehistoria.

Pasado El Boticario (CRAC: Centro de Recuperación de Aves Carroñeras), hay una antena de Radio Nacional, en la zona que hay detrás de ésta antena, bastante más abajo, hay dos pequeñas minas de cobre; en el Post de la Ruta 8, se indica el desvío a tomar para llegar a ellas, textualmente: "... un desvío a nuestra derecha que nos llevaría a dos antiguas minas de cobre...".

Siguiendo ese desvío y tras recorrer unos 550 metros de ese camino, si miramos a nuestra derecha, como hizo mi amigo José Ramón que fue quien realmente las localizó, veremos que caen al camino piedras con oxido de cobre adherido, color verdoso, justo ahí hay una pequeña brecha con manchas de color verdoso sobre la pared, no esperes ver nada más. Siguiendo el camino, a pocos metros veras a tu derecha una pequeña cueva, junto al camino, si la visitas observarás que es muyyy pequeña, también veras en ella manchas de color verdoso, oxido de cobre.

No tengo certidumbre, de que estas sean realmente las dos minas a las que se refiere el PGOU, lo que si es cierto es que todas las referencias que he encontrado al respecto, me llevan a este lugar y tras escudriñar la zona, no hay ningún otro rastro de cobre; si tienes más información al respecto, será bien venida.

Bibliografía:

PGOU de Málaga

Los recursos abióticos en la prehistoria, Autor J. Bernabéu, T. Orozco, Orozco Köhler, Teresa Orozco, X. Terradas, Terradas Batlle,

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Este post es para aquell@s a los que les apetezca disfrutar de un fácil, corto (1 km aprox.) y agradable paseo a pié por el Arroyo Don Ventura, muy cerca de Málaga.

Comienza en Los Molinos de San Telmo, para llegar allí mediante cualquier medio, podemos seguir el tramo inicial descrito en el mapa de la Ruta 14. En algunos mapas, este tramo de arroyo viene referido como Arroyo Hondo, realmente es la suma del cauce del Arroyo Don Ventura más el del Arroyo Hondo.

Una vez en Los Molinos de San Telmo, encontraremos la entrada al Parque Natural, entramos y si miramos a nuestra derecha, veremos un camino que baja hasta el Arroyo Don Ventura, bajamos por él hasta llegar a su cauce; comenzamos a subir el arroyo (seco), aguas arriba.

A los pocos metros, estaremos dentro de una cuenca (seco), con paredes que irán ganando altura conforme avancemos, en su centro, el arroyo Hondo (con agua) o Don Ventura. Si estamos atentos, veremos a mitad del recorrido, a nuestra izquierda una pequeña "gruta" sin techo, como resultado de la erosión producida sobre la roca por un pequeño afluente, es de apenas unos metros, pero curiosa de visitar, a su final hay un pequeño pero bonito salto de agua. Este afluente del arroyo Don Ventura o arroyo Hondo (con agua) es el arroyo del Pastelero.

En el siguiente vídeo se puede ver parte del curso del arroyo Don Hondo y algunas vistas de la referida "gruta", las imágenes fueron grabadas en fechas en las que apenas había algunas trazas de agua, es decir prácticamente seco:

Como contraste al vídeo anterior, en este segundo vídeo puedes ver la "gruta" tras unas caudalosas lluvias, podras ver un bonito salto de agua en su interior y el curso de sus aguas hasta unirse al arroyo de Don Ventura o arroyo Hondo:

Si continuamos subiendo aguas arriba el Arroyo Don Ventura (seco), éste nos llevará hasta tropezar con una elevada pared de roca (seco), por la que veremos caer el agua del arroyo formando una bonita cola de caballo, es el Salto de Picapedreros, nombre de un antiguo lagar ya en ruinas que hay en las proximidades. Esta pared (seco) nos impedirá seguir avanzando, por tanto hasta aquí hemos llegado, ahora toca volver.

Para poder ver el salto de agua, obviamente habrá que hacer la visita en fechas en las que previamente haya llovido lo suficiente, osea bastante, además será cuando más frondosa esté la vegetación que lo rodea.

En el siguiente vídeo puedes ver el referido salto de agua de Picapedreros así como el curso del arroyo de Don Ventura o arroyo Hondo, entenderás porque a este salto de agua se le conoce como "cola de caballo":

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Una de las maneras de valorar el Parque Natural de los Montes de Málaga y por tanto de cuidarlo, es conociendolo cada vez más; esa es la intención de éste post. A continuación se exponen algunos datos curiosos sobre su vegetación:

Madroño, "Arbutus unedo L." se traduce como, Arbutus: arbolillo, y unedo: "comer sólo uno", haciendo referencia a la embriaguez y dolor de cabeza que pueden producir los frutos comidos en exceso, por tanto cuidado con no comer demasidados o pillareis un coma etílico.

Las bayas de Enebro "Junipurus oxycedrus" se utilizan para aromatizar la ginebra.

La definición "Quercus",  familia de arboles autóctonos del Parque, actualmente en fase de recuperación, parece derivar de la palabra celta quercuez, que significa árbol hermoso; dentro de esta familia del Quercus, tenemos el Alcornoque o "Quercus Suber", donde el término Suber hacer referencia al corcho.

Del Lentisco "Pistacia Lentiscus L", su principal aprovechamiento es la resina aromática, denominada almáciga o maatique, obtenida de los troncos. Esta resina se obtenía desde la época de los faraones y presenta múltiples aplicaciones, en la época clásica se empleó como goma de mascar; actualmente se utiliza en la fabricación de barnices y en odontología para elaborar cimientos dentarios. Mediante la Ruta 15 podemos acceder a una zona del Parque denominada Las Almácigas.

El Acebuche  "Olea" (var. sylvestris) es la planta silvestre del olivo (var. europaea), en la antigüedad, los triunfadores de los Juegos Olímpicos eran coronados tanto con ramas de Acebuche como de Mirto.

El Mirto era considerado simbolo del amor y de la belleza; sus flores, hojas y frutos son ricos en aceite aromático empleado en perfumería. En el Lagar de Torrijos hay un mirto catalogado por la Junta de Andalucía como árbol singular, El Mirto de Benefique constituido por 4 brotes de cepa cuya peana supera los 4 metros de diámetro, estos pies se desarrollan hasta los 4 metros de altura y el conjunto forma una copa densa y circular con más de 100 años de edad.

La madera del Ciprés "Cupressus Sempervirens" es de muy larga duración, se considera imputrescible y que no existe ningún insecto que lo ataque; se suele citar que una de las puertas de Constantinopla, que fue colocada en el reinado de Constantino el Grande, se hallaba en perfectas condiciones mil años después. Por otro lado, las puertas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano son de este árbol y transcurridos mil doscientos años, siguen sin mostrar signos visibles de deterioro.

El cedro es el árbol símbolo del Líbano, su silueta figura sobre la bandera de este país; hay un Cedro del Líbano en el Serranillo, al que aún le queda mucha vida por delante, si lo cuidamos, pues los cedros pueden vivir más de 2000 años. En fechas antiguas se plantaron muchos cedros en la Axarquía pensando que se adaptarían con facilidad, el nuestro es uno los pocos que han sobrevivido. En Conversaciones Históricas Malagueñas de Cecilio García  de la Peña 1.789, se dice "Cedros traídos de América se han propagado en varias partes de nuestro Obispado, principalmente en la referida huerta de Almayate; de ésta se llevó un plantón de dos varas, criado en ella al Sr. D. Carlos III, que de Dios goce, que S.M. mandó plantar en los Jardines de Aranjuez...".

En la finca de Jotrón, hay un árbol catalogado por la Junta de Andalucía como árbol singular, El Ombú de Jotrón "Phytolacca dioica"; se cuenta que este Ombú lo trajo un argentino y es que esta especie es originaria de Argentina, Uruguay y Brasil, su singularidad reside en los más de 7 metros de perímetro bajo la cruz y los 16 de la amplia peana. Su nombre es una voz guaraní que significa sombra o bulto oscuro.

En el curso de Arroyo Hondo por las cercanías del Boticario, podemos ver el Acanto (Acanthus mollis), el acanto es el principal motivo ornamental del orden corintio, uno de los más importantes estilos arquitectónicos de la Grecia Clásica.

El fruto del Endrino se conoce como endrina, de sabor agridulce se utiliza para la elaboración del pacharán o para aromatizar otros licores , así como para mermeladas, el zumo se considera revigorizante, su flor en tisana como laxante y la madera se emplea para fabricar bastones.

Hay muchos datos curiosos al respecto de la vegetanción de nuestro Parque Natural, pero no me voy a extender más, pues habrá a quien le interese la cuestión y a quien no, si sientes curiosidad, te invito a buscar más información detallada en Google acerca de las plantas definidas en el anterior post "Vegetación del Parque Natural", por ejemplo de los usos de las numerosas plantas aromáticas.

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Esta Ruta comienza y finaliza en La Fuente de la Reina (para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6), discurre por asfalto y caminos de tierra, es de unos 22 Km, dificultad media, con un tramo de cuesta bastante DURO de 1,5 km aprox. . Se basa en la Ruta nº 9, con la variante de que visitamos el Cortijo Zambrana.

Partimos de La Fuente de la Reina, en su cima hay un yacimiento arqueológico “Desplobado y Necrópolis de Reyna” constituido por un despoblado medieval y una necrópolis, si bien esta ruta no pasa por ahí.

Si pinchas aquí aparece una vista aérea del lugar de inicio/fin de esta ruta, posteriormente si esperas un instante (depende de la velocidad de la conexión) lo veras en 3D; en la esquina superior izquierda de la imagen 3D aparecerá un cursor para desplazar el punto de vista y en la esquina superior derecha encontraras un icono que te permite verlo a pantalla completa.

En la Fuente de la Reina, vemos la fuente como tal, a su derecha una pequeña venta físicamente pegada a la fuente y a la izquierda de la fuente un camino asfaltado de subida que nos llevará a Las Contadoras, tomamos ese camino cuyo lado izquierdo está cerrado por una valla metálica a lo largo de parte del recorrido del mismo, impidiendo la entrada a la parcela de una finca privada; avanzamos por ese camino, a los pocos metros vemos a nuestra derecha una entrada cerrada por una barrera (sube a la cima de la Reina), por tanto la dejamos a nuestra derecha y seguimos nuestro camino hacia delante, pronto veremos a nuestra derecha unas instalaciones con grandes antenas parabólicas, seguimos por el camino asfaltado, dejando las antenas a nuestra derecha, a los pocos metros de haber pasado las antenas vemos un desvío a la derecha que NO tomaremos (será nuestro camino de vuelta), seguimos por el asfalto cuesta abajo; un par de curvas y vemos un desvío a nuestra izquierda que NO tomamos (nos llevaría al área recreativa El Cerrado y al Hotel Humaina), seguimos nuestro camino y llegamos a la zona de aparcamientos de Las Contadoras; nada más llegar veremos tres caminos, dos de ellos al frente nuestra, ambos tras una pequeña rotonda central, y un tercer camino justo a nuestra derecha, antes de la rotonda, ese es el que vamos a seguir ya por piso de tierra, es el carril de Linares.

Tras una agradable bajada, veremos a nuestra derecha un desvío que NO tomaremos, seguimos nuestro camino que se convierte en un suave ascenso, al final de éste comenzamos una larga bajada, siempre cubiertos por árboles y maleza, desde el que podremos ver el Lagar de Torrijos.

Llegaremos a un tramo asfaltado, lo tomamos a nuestra izquierda, seguimos bajando hacia el Lagar de Torrijos y antes de llegar a él tomamos el primer desvío que encontramos a nuestra derecha, abandonando el asfalto. A lo largo de este camino de tierra (carril de Benefique) atravesamos un cortafuegos, más adelante atravesamos un segundo cortafuego, continuamos nuestro camino hasta ver un desvío a nuestra derecha de 180º, lo tomamos y empezaremos a subir una prolongada cuesta de pequeña pendiente, volvemos a estar cubiertos por árboles.

Al final de esta cuesta nos tropezamos con la carretera de los montes (en la siguiente foto, saldremos justo donde está el coche gris), en ese punto veremos una pequeña casa rotulada "El Lince"; giramos a nuestra derecha, dirección Málaga y a uno 80 metros vemos a nuestra derecha un camino de tierra, entramos en él, es el camino que nos lleva al Cortijo de Zambrana, muy bonito de bajar, seguro que lo disfrutas. El Cortijo Zambrana está en "buen estado", rodeado de árboles frutales, desde mi punto de vista muy bien ubicado.

La parte DURA de esta ruta es precisamente deshacer esta bajada y volver a El Lince, pues no hay otra salida, y la subida es ciertamente dura, 1,5 km aprox.

Si pinchas aquí aparece una vista aérea de la ubicación de El Lince, posteriormente si esperas un instante (depende de la velocidad de la conexión) lo veras en 3D; en la esquina superior izquierda de la imagen 3D aparecerá un cursor para desplazar el punto de vista y en la esquina superior derecha encontraras un icono que te permite verlo a pantalla completa.

Una vez hemos vuelto a El Lince, tomamos nuestra derecha, por carretera dirección a Málaga, pasamos la Venta Garwey, veremos un desvío a la izquierda (3D) hacia Olías, que evidentemente NO tomamos, seguimos la carretera de los Montes hacia Málaga, hasta ver a nuestra derecha un desvío asfaltado que baja al Lagar de Torrijos, NO lo tomamos, pero si nos fijamos justo a continuación de esta entrada (3D), pegada a ella, hay un camino de tierra (en la foto, donde está el coche oscuro),  entramos en él.

Este tramo es uno de los más auténticos de todo el Parque Natural, mis amigos de Ruedas Redondas le llaman "el camino de la joya", hace unos años tuve el placer de recorrerlo tras una nevada, un auténtico lujo. El camino cruza dos cortafuegos, desde donde cruza al primero de ellos podremos ver dirigiendo la mirada hacia abajo, las ruinas del lagar El Mirlo, junto al arroyo del Mirlo, desde ese mismo lugar veremos a lo lejos el Cerro Chamizo (1.634 m) y Cerro de la Cruz (1.435 m) en cuya falda nace el río Guadalmedina, la sierra de Camarolos.

En el siguiente vídeo de los amigos Patrick Tamellin y Paco, puedes ver parte del tramo (y a ellos) descrito "el camino de la joya" (pero recorrido en sentido contrario):

En el siguiente vídeo, puedes ver el mismo camino (también recorrido en sentido contrario), pero... nevado (pincha aquí para velo en alta definición):

A lo largo de este tramo iremos dejando varios desvíos, todos a la derecha, que NO tomaremos pues son pequeños caminos que se hicieron hace un par de años para facilitar las labores de descargar esta zona de Pino Carrasco facilitando de éste modo que se desarrolle mejor la vegetación autóctona: Quercus. Al final del tramo, si levantamos la vista a nuestra derecha podremos ver al fondo el Valle de Abdalajis y el Torcal de Antequera (Abdalajis: Abd al-Azid, hijo de Muza ben Nusayr quien en el año 711 inicia la conquista musulmana de lo que fue Al-Andalus; tras abandonar Muza la península en el 714, su hijo Abd al-Azid conquista entre otros lugares Málaga); también volvemos a ver las grandes antenas parabólicas; enseguida alcanzamos nuevamente el tramo asfaltado por el que pasamos al empezar esta ruta, en ese punto giramos a nuestra izquierda, subimos un poco ya siempre por asfalto y a no muchos metros volvemos a nuestro lugar de inicio, La Fuente de la Reina.

Observación: Tras pasar por el camino de "La Joya" a Fecha (28/03/09), posterior a la edición de éste Post, lamentablemente el paisaje a sufrido un cambio radical; para descargar la zona de Pinos y favorecer el crecimiento de la vegetación autóctona, se ha destruido la mayoría de la vegetación adyacente al camino. Este camino ya no tiene nada que ver con lo que antes fue.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta (Google Maps), incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kml para ver en Google Earth o track para GPS, para ello, una vez entres en dicho enlace, pulsa sobre "Ver en Google Earth":

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

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Siempre he tenido curiosidad por conocer la vegetación de los Montes de Málaga, este post es para l@s que tengáis la misma curiosidad.

La vegetación  está condicionada por su suelo silíceo (Pizarras, cuarcitas) y calizo, junto a nuestro clima; muchas de ellas son especies amenazadas (LRA), otras muy escasas. La clasificación es un poco sui géneris, dado que soy neófito en la materia, lo he subdividido en tres grupos bajo el criterio del tamaño de la planta:

.- Herbáceas y plantas de pequeño tamaño: Cheirolophus sempervirens (LRA), Delphinium staphisagria (venenosa), Dianthus lusitanus (clavel silvestre), Eclipta prostrata, Ephedra fragilis (hierba de las coyunturas, tóxica), Glinus lotoides, Limodorum abortivum (orquidea), Linaria anticaria, Linaria arvensis, Luzula forsteri, Satureja obovata, Sideritis reverchonii (zahareña, LRA), Silene andryalifolia, Stachys circinata, Centaurea sempervirens, Geranium purpureum (aguja de pastor), Vinca difformis (vinca), Scirpus holoschoenus (junco, junco churrero), Asparagus acutifolius (esparraguera silvestre), Oryzopsis miliacea, Smyrnium olusatrum (apio cabalar), Fumaria capreolata (fumaria blanca o palomilla), Selaginella denticulata (pinchuita), Ptilostemon hispanicus (cardo yesquero, yesca, Dactylis glomerata (lastón), Phlomis purpurea (matagallo), Asparagus horridus, Brachypodium retusum, Helichrysum stoechas (manzanilla de la sierra), Thapsia villosa, Thymus mastichina (mejorana),  Coronilla juncea, Sedum caespitosum, Crassula vaillantii, Poa bulbosa, Sedum rubens, Asterolinon linum-stellatum, Rumex bucephalophorus (vinagrera), Xolantha guttata, Senecio vulgaris, Erodium moschatum,  Evax pygmaea,  Leontodon longirrostris,  Logfia gallica,  Ornithopus compressus,  Poa annua (espiguilla), Fumana thymifolia, Teucrium pseudochamaepitys, Scorzonera graminifolia, Phagnalon saxatile, Teucrium lusitanicum (abrótalo macho, zamarrilla blanca), Carthamus arborescens,  Convolvulus lanuginosus, Coris monspeliensis (hierba de las úlceras, hierpa pincel), Fumana laevipes, Melica minuta, Asplenium petrarchae, Cheilanthes acrosticha, Doronicum plantagineum, Tuberaria guttata (hierba turmera), Briza maxima, papaver rhoeas (amapola), Asplenium billotii (helecho, LRA), Asplenium trichomanes (culantrillo), Rosmarinus officianilis (romero), Urtica (ortiga), Mentha Suaveolens.

.- Arbustos, matorral:  Cytisus arboreus (escobón, LRA), Cytisus malacitanus (LRA), Erica arborea (brezo blanco), Juniperus phoenicea (sabina, LRA), Quercus coccifera (coscoja, chaparral), Viburnum tinus (durillo), Bupleurum fruticosum (adelfilla, matabuey),  Rhamnus alaternus (aladierno),  Ruscus aculeatus (rusco), Smilax aspera (zarzaprrilla), Phillyrea latifolia (agracejo), Pistacia lentiscus (lentisco), Teucrium fruticans (olivilla), Ononis speciosa (gatuña), Rubus ulmifolius (zarza, zarzamora), Salix pedicellata (bimbre, mimbrera), Nerium oleander (adelfa), Tamus communis (vid negra, nuez negra), Hedera helix (hiedra), Vitis vinifera (vid), Bryonia dioica (nueza o nabo del diablo), Cistus ladanifer (jara pringosa, ládano, LRA), Cistus populifolius (jara cervuna, jara macho), Cistus monspeliensis (jara de Montpellier, jaguarzo negro), Cistus crispus (ardivieja), Cistus salvifolius (juargazo morisco), Cistus albidus (jara blanca), Halimium atriplicifolium (jara del diablo, LRA), Chamaerops humilis (palmito), Rosa canina (rosal silvestre), Rosa sempervirens (rosa silvestre), Osyris alba (retama loca), Aristolochia baetica (balsamina), Genista umbellata (belina), Lavandula stoechas (cantueso), Ulex parviflorus (aulaga), Thymbra capitata (tomillo aceitunero), Daphne gnidium (torvisco), Retama sphaerocarpa (retama), Stipa tenacissima (esparto), Asperula hirsuta, Rhamnus lycioides (espino negro), Juniperus oxycedrus (enebro), Cytisus grandiflorus (escobón), Adenocarpus telonensis, Myrtus communis (mirto, arrayán), Acanthus mollis (acanto), Prunus spinosa (endrino silvestre).

.- Árboles: Laurus nobilis (laurel, LRA), Prunus avium (cerezo de monte), Quercus faginea (Quejigo), Olea europaea (acebuche, olivo silvestre) Quercus suber (alcornoque, chaparro), Quercus rotundifolia (encina), Arbutus unedo (madroño), Crataegus monogyna (majuelo), Fraxinus angustifolia (fresno), Populus nigra (álamo negro chopo), Populus alba (álamo blanco), Ulmus minor (olmo), Ficus carica (higuera), Pinus halepensis, Eucaliptus calmadulensis (eucalipto), Cedrus atlántica (cedro del Atlas), Cupressus sempervirens (cipres), Juglans regia (nogal), Pinus pinea (pino piñonero), Cedrus libani (cedro del Líbano), Phytolacca dioica (ombú), Cydonia oblonga (membrillo), Castanea (Castaño)

Como recuerdo del anterior uso de los Montes de Málaga, quedan almendros, algunos naranjos, limoneros, olivos, granados, vides y palmeras.

Y por supuesto, muchas más especies que no aparecen referidas aquí, simple y sencillamente porque no las conozco o no se su nombre.

Bibliografía:

Vegetación del sector Malacitano (Andrés V. Pérez la Torre, Gonzalo Caballero, Federico Casimiro-Soriguer, Oscar Gavira y Baltasar Cabezudo). Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Málaga

Herbario virtual Ibn Al-Baytar

Junta de Andalucía, Medioambiente, Flora y Vegetación

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