Ya hice referencia a la Filoxera en el anterior Post  sobre la Historia de nuestro Parque Natural, pero creo que merece la pena profundizar un poco más en este tema.

Las cepas formaban parte del paisaje malagueño desde tiempo inmemorial, hay constancia en la época romana, así como en la musulmana; nuestras pasas y vinos gozaron de renombre a nivel mundial. Debido a la gran demanda, la superficie cultivada aumentó proporcionalmente, hasta que en 1878 apareció la destructora plaga de filoxera, si bien como veremos a continuación se sumaron otros factores a la desaparición de los viñedos.

La filoxera comenzó en el lagar La Indiana (Moclinejo), propiedad de Eugenio Molina, quien informó de ello; se investigó concluyendo que el insecto causante era la filoxera vastratis. Se constituyó una comisión para extinguirla, la cual solicitó ayuda financiera a la Diputación y capitalistas malagueños, ambos la denegaron, pero como siempre en la historia no hubo problemas para crear una ley, en este caso contra la filoxera.

Vino un comisionado del gobierno, se reuinió con los mandatarios de Málaga, se averiguó la procedencia: unas especies de adorno procedentes del extranjero, plantadas en la Indiana. La zona afectada era ya muy grande 31 hectáreas, se propusieron soluciones... pero nuevamente ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno soltaron un duro.

Las tierras de los montes pertenecían a minifundistas, mientras que las tierras de la vega eran propiedad de latifundistas; los minifundistas estaban convencidos de que la filoxera era causada por la gran sequía que se sufría y que al volver las lluvias todo se resolvería, por tanto tampoco hicieron mucho; laboraban sus tierras en sus ratos libres, era su segundo trabajo, pues vivían de trabajar en la costa y en la vega (para los latifundistas); vendían sus productos a bajo precio, con bajo beneficio, haciendo la competencia a los latifundistas de la vega; cuando apareció la filoxera el negocio del vino ya estaba en decadencia, la aparición de la filoxera reafirmó la decisión de abandonar su cultivo.

Los latifundistas pensando que la filoxera era problema sólo de las tierras altas (fue donde se inició), se desentendieron del mismo.

Mientras tanto la filoxera avanzaba poco a poco por toda la provincia: la Axarquía, litoral de Vélez y posteriormente la vega del Guadalhorce, con el tiempo se extendió por Coín, Ronda, Setenil, Estepona y Manilva, entre otros.

Como solución, se recurrió a la replantación con especies resistentes y a la utilización de insecticidas para mantener las especies originales, si bien ésto último no funcionó. Las zonas de la vega se replantó con Riparia y la montañosa con Rupestris; gracias a ello durante el siglo XX la superficie cultivada fue aumentando paulatinamente, pero sin llegar a sus dimensiones iniciales. La repoblación era costosa y en esas fechas nuestro vino había perdido gran parte de su mercado, por ello las zonas más repobladas fueron obviamente las de la vega, las mejores tierras, en poder de los económicamente más fuertes.

Málaga exportaba varios tipos de vino, el más demandado era el denominado vino Málaga, obtenido de la uva Pedro Ximen; el malagueño Miguel de Gálvez y Gallardo fue Ministro Plenipotenciario en Prusia y
en Rusia, introdujo el vino dulce de Málaga en la corte de Catalina la Grande, la cual al ver lo agradecido de estos vinos, los liberó de aranceles, como muestra de aprecio y reconocimiento a este virtuoso
caldo malagueño. (El Avisador, nº 4, pag. 4)

El origen de los vinos Pedro Ximénez es controvertido. La versión más divulgada es la de Pedro Ximén, soldado de los tercios de Flandes que la trajo en su zurrón desde el vitífero valle del Rin, adonde cuentan que había llegado desde las islas Madeira y a estas desde Grecia. Dos ciudades, al menos, se discuten la cuna del guerrero viticultor: Montilla y Málaga (Historia de los vinos Pedro Ximénez)

Antes de la filoxera, entre 1.850 y 1.860 nuestro vino sufrió una gran crisis, originada por varias causas, la plaga de odium, afectó básicamente a la Pedro Ximen y casi nada a la moscatel (uva para pasas), por ello muchos abandonaron el cultivo de la Pedro Ximen y se dedicaron a la moscatel.

Otro factor fue que en esas mismas fechas, el mercado cambió demandando vinos mas ligeros y secos, a esto se le lsuma que EEUU estableció fuertes aranceles a nuestros vinos, por tanto se perdió mercado. Por otra parte, en Francia se producía vino con denominación vino Málaga, adulterado con la adición de alcohol; aquí en Málaga, se hizo lo mismo para abaratar el producto; esto desprestigió nuestro vino y se perdió más mercado.

Los empresarios malagueños retomaron la producción de vinos de calidad, gracias a lo cual se recuperó algo de mercado, hasta la aparición de la referida Filoxera.

Tras la filoxera se volvió a recuperar mercado, gracias a la calidad y sobre todo al aumento del rendimiento agrícola e industrial; sin llegar a lo que fue antes de estas vicisitudes.

Nuestra pasa también pasó de su gran auge a una decadencia; su principal mercado era el americano, especialmente EEUU, la principal causa está en el incremento de la producción propia en California, apoyada por medidas protectoras; a esto se le unió la competencia desde Grecia y Turquía, entre otros.

Por tanto, la filoxera no fue la causa, sino un granito más para la desaparición del cultivo de la vid en nuestros montes, que junto a las inundaciones de Málaga, fueron la semilla de nuestro actual Parque Natural de los Montes de Málaga.

Este post está basado en un extenso artículo "Decadencia del viñedo y crisis poblacional en la Málaga de finales del siglo XIX" , del que he hecho un pequeño resumen, su autor es Carmelo Pellejero Martínez, he añadido un par de anotaciones obtenidas de otras fuentes.

Bibliografía:

Decadencia del viñedo y crisis poblacional en la Málaga de finales del siglo XIX", Carmelo Pellejero Martínez

Crisis agraria e invasión filoxerica en la España del siglo XIX, Juan M. Guisado López

La crisis de los vinos y viñedos en la Málaga del siglo XIX, Revista Jábega nº 12, pag. 44-50

Los Gálvez de Macharavialla, Diego Ceano González, El Avisador nº 4, pag. 4

Historia de los vinos Pedro Ximénez, Pedro Ximénez

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Esta ruta parte de la zona de aparcamientos de Las Contadoras, Aula de la Naturaleza, para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6; es de unos 14,5 km de longitud, la primera parte es cuesta abajo, le sigue un prolongado tramo de cuestas duras, la parte final es en su mayor parte horizontal; creo que el esfuerzo, merece la pena.

Comenzamos tomando el camino asfaltado, subiendo una cuesta de unos 500 metros, con una  considerable pendiente, hasta llegar a un cruce, que tomamos a nuestra derecha, ya cuesta abajo dirección a la zona recreativa el Cerrado (Humaina). En seguida llegamos a uno de los Miradores del Parque Natural, el Mirador de Francisco Vázquez Sell, desde el que se puede disfrutar de unas magnificas vistas.

Justo antes de subir al Mirador vemos dos senderos, uno a la derecha que NO tomamos pues nos llevaría a Las Contadoras, y otro cuesta abajo, a la izquierda que SI tomamos, señalizado como "Sendero Umbría de Contadoras", realmente es el tramo final del antiguo Camino de Las Lomillas.

A nuestro paso dejamos justo a nuestra derecha  una balsa de agua y pista de helicóptero para las labores contra incendio. (OJO: justo aquí hay dos vallas, en algunas ocasiones una de ellas puede que esté cerrada, por tanto no se podrá continuar) Tras recorrer una largo tramo cuesta abajo, vemos una pequeña loma sobre la que hay una casa en ruinas, es la zona de Zupide, desde ahí podemos ver la zona de Jotrón, la zona de las Torres, la carretera de las pedrizas, si el cielo está limpio veremos el Torrecilla (Ronda), Málaga capital y si miramos atrás vemos parte del camino ya recorrido y al fondo el Mirador de Francisco Vázquez Sell.

Retrocedemos unos metros, abandonamos este "Mirador" y seguimos el Camino de las Lomillas, para ello giramos 180º a nuestra derecha, seguimos cuesta abajo con una considerable pendiente, hasta llegar a un nuevo cruce de caminos, con tres opciones (en el plano de la Ruta se ve más claramente): a nuestra derecha un camino que NO tomamos, generalmente cerrado por la propietaria de la finca mediante una valla, camino que nos llevaría a Jotrón por la zona de Las Torres; otra opción que NO tomamos es seguir al frente continuando el Camino de las Lomillas; en vez de estas dos opciones, lo que haremos es girar prácticamente 180º a nuestra izquierda; este camino nos llevará cuesta abajo, cubiertos por árboles.

Llegamos a un nuevo cruce, éste es más fácil que el anterior, una opción es girar a nuestra derecha, NO lo hacemos pues nos llevaría a Los Llanos (Casa Contreras),en vez de eso giramos a nuestra izquierda, seguimos cuesta abajo, pronto cruzaremos el arroyo Humaina, si trae agua oiremos y veremos un salto de agua.

En épocas secas este lugar será algo más árido pero no ello menos bonito; avanzando por nuestro camino, si giramos la mirada a nuestra derecha tendremos unas agradables vistas de la zona ya recorrida.

Pronto llegamos a un cruce, con dos opciones: seguir al frente cuesta abajo, cuestión que NO hacemos pues nos llevaría al Boticario, en vez de eso giramos 180º a nuestra izquierda y comenzamos muy pacientemente a subir una larga y dura cuesta de 1 Km aprox. con pendientes entre el 10% y el 20% que nos llevará a la zona recreativa El Cerrado, junto al Hotel Humaina; antes de llegar aquí, a mitad de camino habremos dejado a nuestra derecha un desvío que NO tomamos.

Una vez pasado El Cerrado (Hotel Humina), encontramos un camino de tierra a la derecha, abandonamos el asfalto y subimos pacientemente por este camino con pendientes del 15% aprox., llegaremos al Mirador del Cochino, ahí hay un cochino jabalí de forja, hecho con chatarra recogida (lamentablemente) en el entorno del Parque Natural, según reza en una placa, escultura realizada por Francisco Martín; buenas vistas: Málaga, El Cerrado/Humaina ...:

Continuamos la paciente subida, hasta ver un desvío a nuestra izquierda, lo tomamos y entramos en una zona ya en horizontal, cubierta de árboles y matorral, bonito tramo que finaliza justo a la entrada del Mirador de Francisco Váquez Sell, por tanto a partir de ahora deshacemos el camino inicial, subiendo unos metros a nuestra derecha por asfalto, llegamos a un cruce que tomamos a nuestra izquierda ya cuesta abajo hasta la zona de aparcamientos de Las Contadoras, lugar desde el que partimos.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta, incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kmz para ver en Google Earth:

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

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En la Ruta 6 se describen algunos de los destinos de la Carretera de los Montes; mediante el presente post, vamos a curiosear en su historia.

La Carretera de los Montes comenzó siendo una vereda medieval hasta convertirse en lo que es hoy, su origen es el mismo que el de la mayoría de las vías de comunicación, la necesidad de transportar el "exceso" de producción de una zona, pues quienes más pelearon por ella fueron los agricultores de la zona, viñedos básicamente.

“El primer dato sobre el camino que nos interesa, data de 1.491. Entonces los Reyes hicieron donación a Fray Bartolomé, de la Ermita de la Victoria y de las tierras junto a la misma, hasta alindar con el camino que va a la Axarquía ( الشرقية  A-xarqiyya: "La que mira a la salida del sol", el xarq). Poco después se dio al platero Juan de San Martín una loma entre el camino viejo y el camino nuevo que va por la Victoria a la Sierra.”

“En 1.502 varios vecinos recibieron aranzadas de monte para plantar viñas en el camino de la Fuente de la Reina.”

En tiempos de Carlos III, se proyectó una carretera que uniese Málaga con Antequera a través del pueblo del Colmenar, aprovechando la vereda existente por la Fuente de la Reina. Las obras comenzaron en 1.732, si bien se limitaron a una reparación del camino existente hasta la Fuente de la Reina, el gasto fue repartido entre las ciudades, villas y lugares del entorno, a Málaga le correspondió 6.125 reales.

Las obras se reanudaron el 7 de noviembre de 1.780, según un nuevo trazado del Ingeniero Carlos Lemaur (director de las obras del puerto de Málaga y la apertura de Despeñaperros al trafico rodado), pero este trazado para llegar a Antequera se modificó a última hora para reducir costes; la nueva ruta discurría por Calle de Mármoles, la ermita del Santo Cristo de Zamarrilla, el río Campanillas... sin pasar por los Montes de Málaga; este camino se terminó en 1.788.

Los cosecheros de los Montes de Málaga que habían contribuido económicamente mediante la hermandad de Viñeros sufrieron una gran frustración. En 1.789 el Conde de Floridablanca transmitió una orden para que se reanudasen las obras, pero por problemas económicos los trabajos no llegaron a comenzar.

La hermandad de Viñeros insistía en la reclamación de la construcción de esta carretera, en sustitución de la antigua vereda de origen medieval, argumentando que era la mejor vía para transportar todos los frutos de los cultivos de la zona, así como contribuir económicamente en su construcción; el Ayuntamiento de Málaga apoyo la iniciativa económicamente.

En 1.799 se reactiva el expediente y se reanudan los trabajos, mediante una Real Orden, motivada por un informe del arquitecto José Martín de Aldehuela (dirigió la construcción del puente de Ronda y el Acueducto de San Telmo), acerca del mal estado del camino a Colmenar por la Cuesta de la Matanza y la Fuente de la Reina.

Con la invasión francesa, las obras volvieron a pararse, hasta  que en 1.814-1.815 vuelve a reanudarse tras una solicitud del Conde de Montijo y bajo la dirección del ingeniero Joaquín María Pery (dirigió la construcción de nuestra Farola).

Cada vez que se reanudaban las obras, se colocaba en la Fuente de la Reina, una placa con una leyenda al efecto, de las que hoy sólo queda el escudo de armas reales.

En un informe de la Hermandad de Viñeros, se decía que el camino servía a más de 300 lagares, que por él pasarían 700.000 arrobas de vino, 100.000 de pasas, muchas de vinagre, garbanzos, higos, almendras, trigo, cebada, jamones y otros frutos.

Tras algunas vicisitudes más, la carretera de Málaga al Colmenar quedó terminada a principios de la década de 1.830, se logró transformar una peligrosa vereda sólo apta para caballería, en la principal vía de comunicación entre Málaga y el interior.

Este post está basado en un extenso artículo, del que he hecho un resumen y añadido algunas pequeñas anotaciones obtenidas de otra fuente, su autor es Víctor Manuel Heredia Flores, fue publicado en la revista Isla de Arriaran VIII, el cual puedes descargar pinchando en el siguiente enlace.

Bibliografía:

Isla de Arriaran VIII, Víctor Manuel Heredia Flores

Red viaria malagueña en la 2ª mitad del siglo XVII, José Jurado Sánchez

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De Montes de Málaga en bici

En las fechas en que escribo este Post, las temperaturas en toda España son muy bajas, por lo tanto también lo son en Málaga; en estas fechas está nevando en casi toda España, por suerte también en los Montes de Málaga.

El Jueves 8 de Enero de 2009, a las 17:00 horas, con 0,5 ºC de temperatura, nevó en el Puerto del León, justo ahí está la Fuente de la Reina; dado que las temperaturas desde ese día hasta hoy día 10 continúan siendo bastante bajas, la nieve que cayó sigue estando presente en algunas zonas del Parque Natural, en las zonas más altas y orientadas al Norte, como es el caso de la cara norte de Reina, con 1.032 metros de altura.

En esa zona se encuentra unos de los caminos más bonitos del Parque, por ello mis amigos de Ruedas Redondas llaman a ese camino: "La Joya"; comienza justo detrás de las antenas de telecomunicaciones y termina en el desvío de la Carretera de los Montes que lleva al Ecomuseo Torrijos, o viceversa.

Recorrer en estas circunstancias ese camino, ha sido un autentico lujo; puedes pinchar sobre las siguiente fotos para verlas en un tamaño más grande:

De Montes de Málaga en bici

Si te apetece conocer este camino, puedes llegar a él mediante la Ruta 9 y la Ruta 17.

Os dejo un vídeo que grabé cuando lo recorrí nevado, la nieve estaba bastante dura, si pones oído, escucharas como cruje la nieve del suelo al pasar sobre ella, (Si prefieres verlo en alta definición, pincha aqui):

Este segundo vídeo del mismo camino, es un paseo algo más tranquilo (Si prefieres verlo en alta definición, pincha aqui):

Observación: Tras pasar por el camino de "La Joya" a Fecha (28/03/09), posterior a la edición de éste Post, lamentablemente el paisaje a sufrido un cambio radical; para descargar la zona de Pinos y favorecer el crecimiento de la vegetación autóctona, se ha destruido la mayoría de la vegetación adyacente al camino. Este camino ya no tiene nada que ver con lo que antes fue.

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Os dejo un vídeo de un tramo del recorrido que hice hoy, como mi particular despedida de año, este tramo comienza en El Serranillo y termina en las proximidades del Arroyo Chaperas.

Si te apetece recorrerlo, este tramo forma parte de la Ruta 7, Ruta 12 y Ruta 16.

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La Fuente de la Reina se encuentra en el monte de la Reina o Reyna, anteriores denominaciones fueron Raiana, Ryana, Rayyina, Rayyana... Nuestros Montes han estado habitados a lo largo de la historia, prueba de ello es que en su cima a 1.032 metros de altura,  existió un poblado y  necrópolis, husun, es decir pequeño asentamiento de altura con escasas construcciones ofensivas, si bien se cita que Reina tenia un castillo que fue abatido tras violentos combates.

Ante las rebeliones internas de Al-Andalus, Abderraman III primer Califa del Califato de Córdoba, lanzó su caballería  contra el castillo de Rayyana (Reina) en el año 914; tras violentos combates es conquistado el castillo, dominado hasta esa fecha por el rebelde Omar ibn Hafsún (descendiente de un conde visigodo, nacido en La Torrecilla, Parauta), que amenazaba la continuidad de la ciudad de Málaga como parte del Califato de Córdoba, de hecho Málaga llegó a formar parte de los dominios de Omar ibn Hafsún; anteriormente se había atacado Olías y Santopitar, también en manos de Omar ibn Hafsún, quien tenía la capital de sus dominios en la inaccesible Bobastro.

En otro texto, en vez de hacer referencia a un castillo, se hace referencia a una torre.

Sobre la denominación de Fuente de la Reina, no consta su origen, ya aparecía así en documentos de 1.490, tradicionalmente se considera que se debía a que la reina Isabel la Católica bebió de sus aguas cuando vino a Málaga en 1.482, al ser requerida por el rey Fernando para aseverar su decisión de tomar Málaga; si bien esto no parece demostrado, pues no hay datos históricos que aclaren la ruta seguida por la reina para llegar a Málaga, sólo consta que partió de Córdoba; si bien fué utilizado como argumento por los que antaño solicitaron la construcción de la actual carretera de los montes.

Según se puede leer en un articulo de la revista Isla de Arriaran, el historiador Molina Cobos "...apunta una relación etimológica entre Rayyana y Rayya, nombre con el que sería conocida en época musulmana la ciudad de Málaga y que, curiosamente significaría reina. Del mismo modo, el nombre fenicio Malaca derivaría de la raíz malach -reina-, nombre de una diosa de la mitología púnica que se adoró en la ciudad... Realmente si esta hipótesis es cierta o no, es cuestión difícil de dilucidar y cuya posible clarificación corresponde más bien a filólogos, aunque desde luego, no deja de ser muy atractiva". Matizar que según la mayoría de los historiadores, Rayya o Reyyo no era Málaga en sí, sino la cora (Kura o cora era el equivalente al actual concepto de provincia) a la que pertenecía Málaga, cuya capitalidad la obstentaba Archidona.

En un artículo de la revista Isla de Arriaran VIII, escrito por Víctor Manuel Heredia Flores, se hace referencia a una venta que hay en la fuente de la Reina: "En 1.557 el Ayuntamiento hizo merced a Hernando de la Cruz de un sitio para venta junto a la Fuente de la Reina", entiendo que se refiere a una de las dos antiguas ventas (Venta de la Chinchilla y Venta de San Francisco) que aparecen en algunos planos, son las dos construcciones que hay a la derecha e izquierda (respectivamente), justo antes de llegar a la fuente (subiendo desde Málaga)  y no a la actual que hay justo "pegada" a la fuente.

Hoy en día la cima de la Reina está ocupada por instalaciones del A.M.A, vertíce geodésico, punto de referencica para los aviones, equipos para referenciar a los aviones y de adquisición de datos: antenas, pluviómetro, anemómetro... Las vistas desde esta cima son privilegiadas, Málaga, Cerro de Jotrón, Lagar de Torrijos...; os dejo un vídeo con las vistas desde dicha cima:

Bibliografía:

PGOU de Málaga

La Coracha del Castillo de SantoPitar (Málaga), Carlos Gonzalbes Gravioto

Isla de Arriaran VIII, Víctor Manuel Heredia Flores

Jabega nº 2, Antecedentes de la provincia de Málaga, Rafaél Bejarano Pérez, pag. 54-60

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Esta Ruta comienza y finaliza en el Lagar de Torrijos (para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6), discurre caminos de tierra, excepto los metros iniciales asfaltados, es de unos 15 Km aprox., dificultad media por un tramo casi al final de cuesta bastante DURA, no por la pendiente sino por la longitud, el resto es fácil.

Empezamos en la zona de aparcamientos de Torrijos, subimos unos metros asfaltados que abandonamos girando a la izquierda; avanzamos dejando a nuestra izquierda la zona recreativa del Lagar de Torrijos, atravesamos un cortafuegos, a continuación atravesamos un segundo cortafuegos y entramos en una zona cubierta de árboles.

Continuando encontraremos un desvió a nuestra derecha, que NO tomaremos pues nos lleva al Lince, seguimos recto y a pocos metros otro desvío a nuestra izquierda que tampoco tomaremos pues nos lleva a unas cabrerizas; seguimos recto, atravesamos un tercer cortafuegos; seguidamente dejamos atrás otro desvío a nuestra derecha que tampoco tomamos, en vez de eso seguimos recto.

Llegamos a un cuarto cortafuegos, justo en la esquina izquierda de dicho cruce hay un gran y denso Majuelo, que en primavera estará cargado de pequeñas flores blancas; pues bien aquí abandonamos el camino que seguíamos y giramos a nuestra izquierda tomando el cortafuegos cuesta abajo; al final de éste llegaremos a una explanada, tras la que está el Lagar de Chinchilla, desde esta explanada puedemos ver el camino recorrido.

Si desde esa explanada miramos cortafuego arriba, veremos a nuestra izquierda un camino que discurre paralelo al arroyo Gutiérrez y nos llevará al derruido lagar de Los Gutiérrez; tomamos ese camino siempre cubierto por árboles, pasamos por la parte trasera del lagar, el camino avanza unos metros más y se termina justo por encima de El Dorado, por tanto toca deshacer el camino andado y volver a la explanada de la que partimos, pero creo que éste tramo merece la pena.

Al llegar nuevamente al cortafuegos vemos que si lo cruzamos, justo en frente tenemos un camino, lo tomamos, si miramos a nuestra derecha veremos un arroyo que nos irá acompañando por este frondoso camino, es el arroyo de Chinchilla. Durante el recorrido encontraremos un desvío a nuestra izquierda que NO tomaremos, seguimos nuestro camino y veremos un segundo desvío a nuestra izquierda que al igual que antes NO tomamos, seguimos nuestro camino, ésta es la zona DURA a la que me refería al principio.

Finalmente salimos a un cortafuegos, giramos a nuestra izquierda y en unos metros vemos el camino por el que pasamos al principio de esta ruta, por tanto lo tomamos a nuestra derecha y deshaciendolo llegaremos nuevamente al Lagar de Torrijos, lugar de inicio y fin de ésta ruta.

Variante: he añadido una variante a esta ruta, es un tramo de unos 540 metros, SIN salida que hay a la derecha del cortafuegos, aproximadamente a mitad de su recorrido, paralelo al tramo que va al lagar de Los Gutiérrez, es fácil de recorrer, está totalmente cubierto de árboles; para quien le apetezca recorrer unos metros más, o sienta curiosidad.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta, incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kmz para ver en Google Earth:

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

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De Montes de Málaga en bici

En el Parque Natural de los Montes de Málaga hay cinco miradores, pienso que bien se merecen un Post:

a) Mirador de Martinez Falero,  en honor al Ingeniero de Montes José Martínez-Falero y Arregui, quien dirigió las labores de repoblación de lo que hoy es el Parque Natural,  trabajos que se iniciaron el 13 de Septiembre de 1.930, según se puede leer en dicho mirador. Desde éste mirador podemos ver parte de la cuenca del arroyo Chaperas:

Puedes llegar a él mediante la Ruta 1 o la Ruta 10

b) Mirador del Cochino, llamado así por que hay un cochino jabalí de forja, hecho con chatarra recogida (lamentablemente) en el entorno del Parque Natural según reza en una placa, escultura realizada por Francisco Martín; buenas vistas de Málaga, El Cerrado/Humaina, ...:

Puedes llegar a él mediante la Ruta 1 o la Ruta 5

c) Mirador de Francisco Vázquez Sell, presidente de la junta rectora del Parque Natural de los Montes de Málaga desde 1998 a 2002, inaugurado el 24 de mayo de 2006, procediéndose ese día a la suelta de tres aves: un milano negro, un águila calzada y un búho real. Desde dicho mirador se puede contemplar Málaga capital, una balsa de agua con pista para helicóptero y un pequeño camino, el sendero de Pocopan, que va desde Las Contadoras a la base del Mirador de Pocopan.

Puedes llegar a él mediante la Ruta 5

d) Mirador de Pocopan, este mirador lleva el nombre de una antigua casa relativamente próxima a dicho mirador, casa actualmente casi inexistente dado su estado. Para llegar a él se toma el camino que va desde Las Contadoras a Jotrón, posteriormente hay que subir un cortafuegos de una considerable pendiente. Este mirador está en la cima de una montaña, a 894 metros de altura, es fruto de la restauración de una construcción de piedra que en el pasado formaba parte de una red  de vigilancia contra incendios. El terreno donde se localiza el Mirador se  encuentra  delimitado  por una alambrada para que el ganado ovino no pase, tienes que rodearla hasta localizar la entrada; desde él podemos contemplar una de las mejores vistas de Málaga, y del Parque Natural tal como puedes comprobar  con el siguiente vídeo:

En el costado norte de este monte, hay bonito bosquecillo en alcornoques, entre ellos alguno ya centenario.

Para llegar al mirador de Pocopan, una opción es tomar la Ruta 2, la cual nos llevará a un Monolito, desde el que comienza la subida por cortafuegos a dicho mirador, en el mapa de ésta ruta hay un icono que ubica el mirador.

e) Mirador del Palomar, se sitúa junto a un palomar de reciente restauración, de ahí su nombre, en las proximidades del Lagar de Torrijos, se llega él por un corto camino de bastante pendiente que comienza justo a unos metros antes del mismo Lagar, a su izquierda; desde este mirador podemos ver el entorno de Torrijos:

Puedes llegar al Lagar de Torrijos mediante la Ruta 6, otras rutas pasan por dicho largar: Ruta 1, Ruta 13, Ruta 15 o la Ruta 17.

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Hay un cerro en los montes de Málaga cuyo nombre es "Cerro de la matanza", su historia es ésta:

La reconquista de Málaga comenzó por los Montes de Málaga, sin la presencia de Los Reyes Católicos, si bien fue un gran fracaso, motivado por lo precipitado de la contienda y el desconocimiento del terreno, en lo que se llamó "La derrota de los Montes de Málaga" y el lugar donde mayor fue la mortandad se denominó: "La cuesta de la Matanza".

Los Cristianos partiendo de Antequera “… a tres mil caballeros no llegaban y escasos mil peones… se desparramaron por la sierra; poniéndola toda a sangre y fuego, y cebándose desapoderadamente los soldados en recoger cautivos y despojos…”

“…Con hogueras y ahumadas en las cumbre de unos y otros montes… habían los Moros avisado del daño a toda la tierra a la redonda; y alzándose de repente cien pueblos a la vez acudieron a encerrar a los Cristianos…”

Al acudir los musulmanes, los cristianos quedaron acorralados, huyeron bajando hacia el valle del arroyo Jaboneros, donde fueron contra atacados nuevamente,

“… al ir cerrando la noche, destemplada y revuelta como pocas del mes de marzo, vieron cubiertas de morisma las montañas, y encendidas alrededor de más de diez mil hogueras, que acrecentaban el horror y el espanto…oían zumbar las rocas y peñascos que bajaban rodando desde las cumbres de los montes…”

“… ¿Qué hacemos caballeros?, dijo al ir clareando ya el día ¿vamos a perecer aquí cobardemente?... muramos siquiera matando…”

Volvieron los cristianos a subir a los Montes de Málaga, llegando agotados a las proximidades de la fuente de la reina, pero los musulmanes tenían ya ocupadas las mejores zonas,

“…al cabo de pocos instantes ya se veía la ladera cubierta de cadáveres, como hace en un campo segado; en tales términos que hasta a los Moros daba espanto. Cuesta de la matanza le pusieron por nombre en aquel día de desolación; y aún vive hoy el nombre y la memoria”

Las perdidas entre los cristianos fueron de unos 1.550 hombres entre cautivos y muertos, más unos 800 caballos; estos hechos sucedieron un viernes, 21 de Marzo de 1.483.

En fechas posteriores, partiendo de Córdoba, ya con la presencia del rey Fernando el Católico, se reiniciaron las batallas pero entrando no por los montes sino por la zona del valle del Guadalhorce, talando árboles, viñedos... a la reconquista de Málaga; según los datos históricos, la reina Isabel se quedó en Córdoba.

El Cerro de la Matanza, a 774 metros sobre el nivel del mar, lo puedes localizar en el mapa del Sigpac, lo tienes justo a la derecha, tras pasar los dos túnelillos que hay en la carretera de los montes.

Si este resumen te a ha sabido a poco y quieres conocer más detalles puedes hacerlo a través de los siguientes enlaces:

Bibliografía:

Obras Completas, Francisco de Paula Martínez de la Rosa

Conversaciones históricas malagueñas II, Cristóbal de Medina Conde y Herrera, Cecilio García de la Leña, Pág. 4

Historia del reinado de los reyes católicos, Don Fernando y Doña Isabel, William H. Prescott

Obras del Padre Juan de Mariana (Historia de España), Juan de Mariana

Crónica de la conquista de Granada, Washington Irving

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El PGOU de Málaga hace referencia a un lugar en los Montes de Málaga, que según se dice en el mismo, "...podría incluirse en un itinerario de visitas y senderismo.", el "Despoblado Mozárabe de Jotrón", lo sitúan en una estrecha y alargada cima, a la que llega un cortafuegos, zona de repoblación forestal, para más información se puede ver la ficha específica del PGOU.

En la crónica del Califa  Abdarramhman III An-Nasar entre los años 912 y 942, al-Muqtabís, de Ibn Hayyan, se describe como el califa hizo rendirse a las gentes de las fortaleza de Santopitar, Comares y Jotrón (Yutrun / Hisn Hothrun), haciéndolos bajar de los montes y dispersarse por los llanos, destruyendo todas las fortalezas. "...Jotrón, plaza fuerte sobre un monte tan alto como las nubes, rodeada casi totalmente por los tremendos precipicios de un valle y los barrancos circundantes, amplios cultivos, tupidas viñas, espeso arbolado y anchos pastizales, donde pacían sin temor los ganados de la gente de la fortaleza... Todos eran cristianos".

Las fuentes del siglo XI la nombran junto a la Reyna como "las alcazabas que defendían Málaga" y en "La Ilustración Española y Americana" pag. 442 se dice "... pues aunque hoy se conserva un antiguo castillo de aquel nombre, Jotrón, éste se encuentra mucho más al S.E.  en la sierra de Chapera de la Axarquía  de Málaga.", es decir en los Montes de Málaga.

Otro dato curioso sobre la historia de Jotrón es el que se menciona en las Conversaciones Históricas Malagueñas, tomo I, pág. 45 "...Jotrón, que sólo ha quedado su Cerro en Chapera, donde se encontró el sepulcro que diremos del monje Amansuindo..." quien falleció un viernes día 23 de diciembre 981. Respecto a Amansuindo, Joaquin Mª Díaz de Escobar escribió "... pastor egregio de esforzada grey, y probablemente obispo de esta diócesis bajo la dominación de los árabes ..."

En Historia de Málaga y su Provincia, F. Guillen Robles nos cuenta que dicho sepulcro (lo localiza en el Arroyo Chaperas, sin más  especificaciones) contenía intactos los huesos de Amansuindo, compuesto por una pequeña caja de madera de alerce encajada en otra; se encontró una losa de mármol blanco, con una inscripción en latín:

"En este lugar está sepultado el virtuoso y distinguido monge Amansuindo, de ferviente caridad, que fue de ánimo templado, egregio pastor de Cristo Dios, que con sus ovejas, como si fuera un guerrero con sus soldados, repelió las delicias del mundo. Moró en este cenobio cuarenta y dos años de su vida; yace en este túmulo y emigró del siglo habiendo sido colocado en la congregación de los confesores. Durmió el último sueño el Viernes día 13 de las kalendas de Enero a la hora del canto de los gallos en la era mil veinte reinando nuestro altísimo Señor Jesucristo".

Respecto a la fecha, entiendo que es de otro tipo de calendario, pues el autor especifica que falleció en Diciembre del año 981, al igual que consta en  las Conversaciones Históricas Malagueñas.

Según se lee en Monumentos históricos del Municipio Flavio Malacitano, pág. 240, sus huesos (Amansuindo) están en el convento de la Victoria, en la capilla de la Asunción (hoy desaparecida, según he leído), y que el dueño de las tierras donde se encontraba sepultado era Pedro Ximenez Alcoba, su sepulcro se encontró en diciembre de 1.585.  Refiriéndose a esta capilla de la Asunción, Joaquin Mª Díaz de Escobar escribía el 8 de enero de 1.901 "... suponemos continúan depositados los restos del monje Amansuindo y también con ellos la importante lápida sepulcral que se extrajo las ruinas del monasterio que en el siglo X existía en los montes del Arroyo Chapera ..."

En algunos mapas se puede localizar el Cerro de Jotrón, (como por ejemplo en el Sigpac, accesible desde la web) que está en la zona más alta por encima del Cortijo de Jotrón, en una estrecha y alargada cima, a la que llega un cortafuegos, zona de repoblación forestal; si bien en este lugar lo único que se ve, son muchas piedras de tamaño similar y esparcidas; es el punto más alto de la zona, a 864 metros sobre el nivel del mar, con unas estupendas y muy relajantes vistas (Málaga, El Torcal...).

Para subir a este Cerro, necesariamente andando, puedes seguir el mapa de la ruta 2, partiendo de la zona de aparcamientos de Las Contadoras, una vez allí veremos la barrera para entrar al Aula de la Naturaleza Las Contadoras y justo a la derecha de esta barrera un camino en ascensión, lo seguimos y tras recorrer algo más de 2,5 km, llegaremos a un Monolito que nos indica la dirección a seguir (dirección Jotrón).

Tras recorrer unos 700 metros, llegaremos a un cruce; hasta aquí hemos seguido el trayecto descrito en el mapa de la ruta 2, a partir de ahora nos olvidamos del mapa; en nuestro cruce tendremos tres opciones: derecha-recto (NO), izquierda que baja a Jotrón (NO), hacia el centro (SI), subiendo por el cortafuegos que vemos justo frente a nosotros llegaremos pronto a la cima, a penas un kilómetro de ascensión.

Os dejo un vídeo tomado justo en la cima referida:

Bibliografía:

PGOU de Málaga

La Ilustración española y americana. Año XIV. Núm.  28, diciembre 5 de 1870

Conversaciones Históricas Malagueñas, Cecilio García  de la Peña, presbitero de Málaga, 1.789

Historia de Málaga y su Provincia, F. Guillen Robles

La Victoria de Málaga, Monumentos epigráficos, Joaquín Mª Díaz Escobar

Obras Chronológicas de don Gaspar Ibáñez

Monumentos históricos del Municipio Flavio Malacitano

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El PGOU de Málaga define una serie de zonas de especial protección arqueológica, entre estas están las Minas de cobre de Boticario. En el PGOU hay una ficha sobre estas minas, donde se dice "Hay constancia de la existencia de una mina bautizada con el nombre de Anita en esta finca registrada con el nº 1.425 por D. Félix Díaz Aguado (1.876)  y otra llamada Felicidad."

Según el líbro "Los recursos abióticos en la prehistoria" en la zona de los montes de Málaga existen pequeñas concentraciones de minerales muy diseminados, algunas de ellas considerables como yacimientos, fruto de la actividad metalúrgica de nuestra prehistoria.

Pasado El Boticario (CRAC: Centro de Recuperación de Aves Carroñeras), hay una antena de Radio Nacional, en la zona que hay detrás de ésta antena, bastante más abajo, hay dos pequeñas minas de cobre; en el Post de la Ruta 8, se indica el desvío a tomar para llegar a ellas, textualmente: "... un desvío a nuestra derecha que nos llevaría a dos antiguas minas de cobre...".

Siguiendo ese desvío y tras recorrer unos 550 metros de ese camino, si miramos a nuestra derecha, como hizo mi amigo José Ramón que fue quien realmente las localizó, veremos que caen al camino piedras con oxido de cobre adherido, color verdoso, justo ahí hay una pequeña brecha con manchas de color verdoso sobre la pared, no esperes ver nada más. Siguiendo el camino, a pocos metros veras a tu derecha una pequeña cueva, junto al camino, si la visitas observarás que es muyyy pequeña, también veras en ella manchas de color verdoso, oxido de cobre.

No tengo certidumbre, de que estas sean realmente las dos minas a las que se refiere el PGOU, lo que si es cierto es que todas las referencias que he encontrado al respecto, me llevan a este lugar y tras escudriñar la zona, no hay ningún otro rastro de cobre; si tienes más información al respecto, será bien venida.

Bibliografía:

PGOU de Málaga

Los recursos abióticos en la prehistoria, Autor J. Bernabéu, T. Orozco, Orozco Köhler, Teresa Orozco, X. Terradas, Terradas Batlle,

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Este post es para aquell@s a los que les apetezca disfrutar de un fácil, corto (1 km aprox.) y agradable paseo a pié por el Arroyo Don Ventura, muy cerca de Málaga.

Comienza en Los Molinos de San Telmo, para llegar allí mediante cualquier medio, podemos seguir el tramo inicial descrito en el mapa de la Ruta 14. En algunos mapas, este tramo de arroyo viene referido como Arroyo Hondo, realmente es la suma del cauce del Arroyo Don Ventura más el del Arroyo Hondo.

Una vez en Los Molinos de San Telmo, encontraremos la entrada al Parque Natural, entramos y si miramos a nuestra derecha, veremos un camino que baja hasta el Arroyo Don Ventura, bajamos por él hasta llegar a su cauce; comenzamos a subir el arroyo, aguas arriba.

A los pocos metros, estaremos dentro de una cuenca, con paredes que irán ganando altura conforme avancemos. Si estamos atentos, veremos a mitad del recorrido, a nuestra izquierda una pequeña "gruta" sin techo, como resultado de la erosión producida sobre la roca por un pequeño afluente, es de apenas unos metros, pero curiosa de visitar, a su final hay un pequeño pero bonito salto de agua.

El Arroyo Don Ventura nos llevará hasta tropezar con una elevada pared de roca, por la que veremos caer el agua del arroyo formando una bonita cola de caballo, el Salto de Picapedreros, nombre de una antigua casa ya en ruinas que hay en las proximidades. Esta pared nos impedirá seguir avanzando, por tanto hasta aquí hemos llegado, ahora toca volver.

Para poder ver el salto de agua, obviamente habrá que hacer la visita en fechas en las que previamente haya llovido lo suficiente, osea bastante, además será cuando más frondosa esté la vegetación que lo rodea; lamentablemente el día que hice las fotos, el agua mas bien escaseaba :)

Os dejo un vídeo, donde también se ve algo de la pequeña "gruta", por si algun@ le quiere echar un vistazo.

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Una de las maneras de valorar el Parque Natural de los Montes de Málaga y por tanto de cuidarlo, es conociendolo cada vez más; esa es la intención de éste post. A continuación se exponen algunos datos curiosos sobre su vegetación:

Madroño, "Arbutus unedo L." se traduce como, Arbutus: arbolillo, y unedo: "comer sólo uno", haciendo referencia a la embriaguez y dolor de cabeza que pueden producir los frutos comidos en exceso, por tanto cuidado con no comer demasidados o pillareis un coma etílico.

Las bayas de Enebro "Junipurus oxycedrus" se utilizan para aromatizar la ginebra.

La definición "Quercus",  familia de arboles autóctonos del Parque, actualmente en fase de recuperación, parece derivar de la palabra celta quercuez, que significa árbol hermoso; dentro de esta familia del Quercus, tenemos el Alcornoque o "Quercus Suber", donde el término Suber hacer referencia al corcho.

Del Lentisco "Pistacia Lentiscus L", su principal aprovechamiento es la resina aromática, denominada almáciga o maatique, obtenida de los troncos. Esta resina se obtenía desde la época de los faraones y presenta múltiples aplicaciones, en la época clásica se empleó como goma de mascar; actualmente se utiliza en la fabricación de barnices y en odontología para elaborar cimientos dentarios. Mediante la Ruta 15 podemos acceder a una zona del Parque denominada Las Almácigas.

El Acebuche  "Olea" (var. sylvestris) es la planta silvestre del olivo (var. europaea), en la antigüedad, los triunfadores de los Juegos Olímpicos eran coronados tanto con ramas de Acebuche como de Mirto.

El Mirto era considerado simbolo del amor y de la belleza; sus flores, hojas y frutos son ricos en aceite aromático empleado en perfumería. En el Lagar de Torrijos hay un mirto catalogado por la Junta de Andalucía como árbol singular, El Mirto de Benefique constituido por 4 brotes de cepa cuya peana supera los 4 metros de diámetro, estos pies se desarrollan hasta los 4 metros de altura y el conjunto forma una copa densa y circular con más de 100 años de edad.

La madera del Ciprés "Cupressus Sempervirens" es de muy larga duración, se considera imputrescible y que no existe ningún insecto que lo ataque; se suele citar que una de las puertas de Constantinopla, que fue colocada en el reinado de Constantino el Grande, se hallaba en perfectas condiciones mil años después. Por otro lado, las puertas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano son de este árbol y transcurridos mil doscientos años, siguen sin mostrar signos visibles de deterioro.

El cedro es el árbol símbolo del Líbano, su silueta figura sobre la bandera de este país; hay un Cedro del Líbano en el Serranillo, al que aún le queda mucha vida por delante, si lo cuidamos, pues los cedros pueden vivir más de 2000 años. En fechas antiguas se plantaron muchos cedros en la Axarquía pensando que se adaptarían con facilidad, el nuestro es uno los pocos que han sobrevivido. En Conversaciones Históricas Malagueñas de Cecilio García  de la Peña 1.789, se dice "Cedros traídos de América se han propagado en varias partes de nuestro Obispado, principalmente en la referida huerta de Almayate; de ésta se llevó un plantón de dos varas, criado en ella al Sr. D. Carlos III, que de Dios goce, que S.M. mandó plantar en los Jardines de Aranjuez...".

En la finca de Jotrón, hay un árbol catalogado por la Junta de Andalucía como árbol singular, El Ombú de Jotrón "Phytolacca dioica"; se cuenta que este Ombú lo trajo un argentino y es que esta especie es originaria de Argentina, Uruguay y Brasil, su singularidad reside en los más de 7 metros de perímetro bajo la cruz y los 16 de la amplia peana. Su nombre es una voz guaraní que significa sombra o bulto oscuro.

En el curso de Arroyo Hondo por las cercanías del Boticario, podemos ver el Acanto (Acanthus mollis), el acanto es el principal motivo ornamental del orden corintio, uno de los más importantes estilos arquitectónicos de la Grecia Clásica.

Hay muchos datos curiosos al respecto de la vegetanción de nuestro Parque Natural, pero no me voy a extender más, pues habrá a quien le interese la cuestión y a quien no, si sientes curiosidad, te invito a buscar más información detallada en Google acerca de las plantas definidas en el anterior post "Vegetación del Parque Natural", por ejemplo de los usos de las numerosas plantas aromáticas.

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Esta Ruta comienza y finaliza en La Fuente de la Reina (para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6), discurre por asfalto y caminos de tierra, es de unos 22 Km, dificultad media, con un tramo de cuesta bastante DURO de 1,5 km aprox. . Se basa en la Ruta nº 9, con la variante de que visitamos el Cortijo Zambrana.

Partimos de La Fuente de la Reina, en su cima hay un yacimiento arqueológico “Desplobado y Necrópolis de Reyna” constituido por un despoblado medieval y una necrópolis, si bien esta ruta no pasa por ahí.

En la Fuente de la Reina, vemos la fuente como tal, a su derecha una pequeña venta físicamente pegada a la fuente y a la izquierda de la fuente un camino asfaltado de subida que nos llevará a Las Contadoras, tomamos ese camino cuyo lado izquierdo está cerrado por una valla metálica a lo largo de parte del recorrido del mismo, impidiendo la entrada a la parcela de una finca privada; avanzamos por ese camino, a los pocos metros vemos a nuestra derecha una entrada cerrada por una barrera, por tanto la dejamos a nuestra derecha y seguimos nuestro camino hacia delante, pronto veremos a nuestra derecha unas instalaciones con grandes antenas parabólicas, seguimos por el camino asfaltado, dejando las antenas a nuestra derecha, a los pocos metros de haber pasado las antenas vemos un desvío a la derecha que NO tomaremos (será nuestro camino de vuelta), seguimos por el asfalto cuesta abajo; un par de curvas y vemos un desvío a nuestra izquierda que NO tomamos (nos llevaría al área recreativa El Cerrado y al Hotel Humaina), seguimos nuestro camino y llegamos a la zona de aparcamientos de Las Contadoras; nada más llegar veremos tres caminos, dos de ellos al frente nuestra, ambos tras una pequeña rotonda central, y un tercer camino justo a nuestra derecha, antes de la rotonda, ese es el que vamos a seguir ya por piso de tierra.

Tras una agradable bajada, veremos a nuestra derecha un desvío que NO tomaremos, seguimos nuestro camino que se convierte en un suave ascenso, al final de éste comenzamos una larga bajada, siempre cubiertos por árboles y maleza, desde el que podremos ver el Lagar de Torrijos.

Llegaremos a un tramo asfaltado, lo tomamos a nuestra izquierda, seguimos bajando hacia el Lagar de Torrijos y antes de llegar a él tomamos el primer desvío que encontramos a nuestra derecha, abandonando el asfalto. A lo largo de este camino de tierra atravesamos un cortafuegos, más adelante atravesamos un segundo cortafuego, continuamos nuestro camino hasta ver un desvío a nuestra derecha de 180º, lo tomamos y empezaremos a subir una prolongada cuesta de pequeña pendiente, volvemos a estar cubiertos por árboles.

Al final de esta cuesta nos tropezamos con la carretera de los montes (en la siguiente foto, saldremos justo donde está el coche gris), en ese punto veremos una pequeña casa rotulada "El Lince"; giramos a nuestra derecha, dirección Málaga y a uno 80 metros vemos a nuestra derecha un camino de tierra, entramos en él, es el camino que nos lleva al Cortijo de Zambrana, muy bonito de bajar, seguro que lo disfrutas. El Cortijo Zambrana está en "buen estado", rodeado de árboles frutales, desde mi punto de vista muy bien ubicado.

La parte DURA de esta ruta es precisamente deshacer esta bajada y volver a El Lince, pues no hay otra salida, y la subida es ciertamente dura, 1,5 km aprox.

Una vez hemos vuelto a El Lince, tomamos nuestra derecha, por carretera dirección a Málaga, pasamos la Venta Garwey, veremos un desvío a la izquierda hacia Olias, que evidentemente NO tomamos, seguimos la carretera de los Montes hacia Málaga, hasta ver a nuestra derecha un desvío asfaltado que baja al Lagar de Torrijos, NO lo tomamos, pero si nos fijamos justo a continuación de esta entrada, pegada a ella, hay un camino de tierra (en la foto, donde está el coche oscuro),  entramos en él.

Este tramo es uno de los más auténticos de todo el Parque Natural, mis amigos de Ruedas Redondas le llaman "el camino de la joya", hace unos años tuve el placer de recorrerlo tras una nevada, un auténtico lujo.

En el siguiente vídeo de los amigos Patrick Tamellin y Paco, puedes ver parte del tramo (y a ellos) descrito "el camino de la joya" (pero recorrido en sentido contrario):

En el siguiente vídeo, puedes ver el mismo camino (también recorrido en sentido contrario), pero... nevado (pincha aquí para velo en alta definición):

A lo largo de este tramo iremos dejando varios desvíos, todos a la derecha, que NO tomaremos pues son pequeños caminos que se hicieron hace un par de años para facilitar las labores de descargar esta zona de Pino Carrasco facilitando de éste modo que se desarrolle mejor la vegetación autóctona: Quercus. Al final del tramo, si levantamos la vista a nuestra derecha podremos ver al fondo el Valle de Abdalajis y el Torcal de Antequera; tambien volvemos a ver las grandes antenas parabólicas; enseguida alcanzamos nuevamente el tramo asfaltado por el que pasamos al empezar esta ruta, en ese punto giramos a nuestra izquierda, subimos un poco ya siempre por asfalto y a no muchos metros volvemos a nuestro lugar de inicio, La Fuente de la Reina.

Observación: Tras pasar por el camino de "La Joya" a Fecha (28/03/09), posterior a la edición de éste Post, lamentablemente el paisaje a sufrido un cambio radical; para descargar la zona de Pinos y favorecer el crecimiento de la vegetación autóctona, se ha destruido la mayoría de la vegetación adyacente al camino. Este camino ya no tiene nada que ver con lo que antes fue.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta, incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kmz para ver en Google Earth:

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

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Siempre he tenido curiosidad por conocer la vegetación de los Montes de Málaga, este post es para l@s que tengáis la misma curiosidad.

La vegetación  está condicionada por su suelo silíceo (Pizarras, cuarcitas) y calizo, junto a nuestro clima; muchas de ellas son especies amenazadas (LRA), otras muy escasas. La clasificación es un poco sui géneris, dado que soy neófito en la materia, lo he subdividido en tres grupos bajo el criterio del tamaño de la planta:

.- Herbáceas y plantas de pequeño tamaño: Cheirolophus sempervirens (LRA), Delphinium staphisagria (venenosa), Dianthus lusitanus (clavel silvestre), Eclipta prostrata, Ephedra fragilis (hierba de las coyunturas, tóxica), Glinus lotoides, Limodorum abortivum (orquidea), Linaria anticaria, Linaria arvensis, Luzula forsteri, Satureja obovata, Sideritis reverchonii (zahareña, LRA), Silene andryalifolia, Stachys circinata, Centaurea sempervirens, Geranium purpureum (aguja de pastor), Vinca difformis (vinca), Scirpus holoschoenus (junco, junco churrero), Asparagus acutifolius (esparraguera silvestre), Oryzopsis miliacea, Smyrnium olusatrum (apio cabalar), Fumaria capreolata (fumaria blanca o palomilla), Selaginella denticulata (pinchuita), Ptilostemon hispanicus (cardo yesquero, yesca, Dactylis glomerata (lastón), Phlomis purpurea (matagallo), Asparagus horridus, Brachypodium retusum, Helichrysum stoechas (manzanilla de la sierra), Thapsia villosa, Thymus mastichina (mejorana),  Coronilla juncea, Sedum caespitosum, Crassula vaillantii, Poa bulbosa, Sedum rubens, Asterolinon linum-stellatum, Rumex bucephalophorus (vinagrera), Xolantha guttata, Senecio vulgaris, Erodium moschatum,  Evax pygmaea,  Leontodon longirrostris,  Logfia gallica,  Ornithopus compressus,  Poa annua (espiguilla), Fumana thymifolia, Teucrium pseudochamaepitys, Scorzonera graminifolia, Phagnalon saxatile, Teucrium lusitanicum (abrótalo macho, zamarrilla blanca), Carthamus arborescens,  Convolvulus lanuginosus, Coris monspeliensis (hierba de las úlceras, hierpa pincel), Fumana laevipes, Melica minuta, Asplenium petrarchae, Cheilanthes acrosticha, Doronicum plantagineum, Tuberaria guttata (hierba turmera), Briza maxima, papaver rhoeas (amapola), Asplenium billotii (helecho, LRA), Asplenium trichomanes (culantrillo), Rosmarinus officianilis (romero), Urtica (ortiga), Mentha Suaveolens.

.- Arbustos, matorral:  Cytisus arboreus (escobón, LRA), Cytisus malacitanus (LRA), Erica arborea (brezo blanco), Juniperus phoenicea (sabina, LRA), Quercus coccifera (coscoja, chaparral), Viburnum tinus (durillo), Bupleurum fruticosum (adelfilla, matabuey),  Rhamnus alaternus (aladierno),  Ruscus aculeatus (rusco), Smilax aspera (zarzaprrilla), Phillyrea latifolia (agracejo), Pistacia lentiscus (lentisco), Teucrium fruticans (olivilla), Ononis speciosa (gatuña), Rubus ulmifolius (zarza, zarzamora), Salix pedicellata (bimbre, mimbrera), Nerium oleander (adelfa), Tamus communis (vid negra, nuez negra), Hedera helix (hiedra), Vitis vinifera (vid), Bryonia dioica (nueza o nabo del diablo), Cistus ladanifer (jara pringosa, ládano, LRA), Cistus populifolius (jara cervuna, jara macho), Cistus monspeliensis (jara de Montpellier, jaguarzo negro), Cistus crispus (ardivieja), Cistus salvifolius (juargazo morisco), Cistus albidus (jara blanca), Halimium atriplicifolium (jara del diablo, LRA), Chamaerops humilis (palmito), Rosa canina (rosal silvestre), Rosa sempervirens (rosa silvestre), Osyris alba (retama loca), Aristolochia baetica (balsamina), Genista umbellata (belina), Lavandula stoechas (cantueso), Ulex parviflorus (aulaga), Thymbra capitata (tomillo aceitunero), Daphne gnidium (torvisco), Retama sphaerocarpa (retama), Stipa tenacissima (esparto), Asperula hirsuta, Rhamnus lycioides (espino negro), Juniperus oxycedrus (enebro), Cytisus grandiflorus (escobón), Adenocarpus telonensis, Myrtus communis (mirto, arrayán), Acanthus mollis (acanto).

.- Árboles: Laurus nobilis (laurel, LRA), Prunus avium (cerezo de monte), Quercus faginea (Quejigo), Olea europaea (acebuche, olivo silvestre) Quercus suber (alcornoque, chaparro), Quercus rotundifolia (encina), Arbutus unedo (madroño), Crataegus monogyna (majuelo), Fraxinus angustifolia (fresno), Populus nigra (álamo negro chopo), Populus alba (álamo blanco), Ulmus minor (olmo), Ficus carica (higuera), Pinus halepensis, Eucaliptus calmadulensis (eucalipto), Cedrus atlántica (cedro del Atlas), Cupressus sempervirens (cipres), Juglans regia (nogal), Pinus pinea (pino piñonero), Cedrus libani (cedro del Líbano), Phytolacca dioica (ombú), Cydonia oblonga (membrillo).

Como recuerdo del anterior uso de los Montes de Málaga, quedan almendros, algunos naranjos, limoneros, olivos, granados, vides y palmeras.

Y por supuesto, muchas más especies que no aparecen referidas aquí, simple y sencillamente porque no las conozco o no se su nombre.

Bibliografía:

Vegetación del sector Malacitano (Andrés V. Pérez la Torre, Gonzalo Caballero, Federico Casimiro-Soriguer, Oscar Gavira y Baltasar Cabezudo). Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Málaga

Herbario virtual Ibn Al-Baytar

Junta de Andalucía, Medioambiente, Flora y Vegetación

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El primer vídeo contiene imágenes del arroyo Chaperas a su paso por la vertiente del Serranillo:

El segundo vídeo contiene imágenes del arroyo Chaperas a su paso por la falda del Lagar de Chinchilla:

En el tercer vídeo se ven imágenes de arroyo Hondo a su paso por las proximidades del Boticario y de la antigua Venta La Nueva:

Durante las calores del verano, hay quien aprovecha las primeras horas de la mañana para disfrutar de nuestros montes, también están l@s que lo hacen durante las suaves horas del atardecer (como hicieron Patrick y Paco , lo podemos ver en su Blog "Las Historietas del Abuelo"), incluso quien aprovecha el frescor de la noche; os dejo un enlace a un vídeo que me han pasado un grupo amigos a los que les va la nocturnidad:

Pinchar aquí para ver el vídeo

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Esta ruta comienza y finaliza en Torrijos pasando por el Serranillo, es de unos 31 Km, discurre sobre tierra, la clasifico como dureza Media por la longitud, pues no tiene mayor dificultad que esa, sin olvidar que es zona de montaña.

Empezamos en la zona de aparcamientos de Torrijos, (para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6) subimos unos metros asfaltados que abandonamos girando a la izquierda.

Avanzamos dejando a nuestra izquierda la zona recreativa del Lagar de Torrijos, atravesamos un cortafuegos, a continuación atravesamos un segundo cortafuegos y entramos en una zona cubierta de árboles.

Continuando encontraremos un desvió a nuestra derecha, que NO tomaremos pues nos lleva al Lince, seguimos recto y a pocos metros otro desvío a nuestra izquierda que tampoco tomaremos pues nos lleva a unas cabrerizas; seguimos recto, atravesamos un tercer cortafuegos; seguidamente dejamos atrás otro desvío a nuestra derecha que tampoco tomamos, en vez de eso seguimos recto.

Cruzamos un cuarto cortafuegos, justo en la esquina izquierda de dicho cruce hay un gran y denso Majuelo, que en primavera estará cargado de pequeñas flores blancas; a partir de aquí comienza una suave pero prolongada subida hasta llegar a un cruce en el que tomaremos el camino que hay a nuestra derecha, recorremos unos 90 metros y giramos a nuestra izquierda para tomar un nuevo camino, abandonando el que llevábamos.

Entramos en un camino cubierto de Pinos, este camino al cabo de cierta distancia cruzará un cortafuegos, si en ese punto miramos a nuestra izquierda, veremos el camino por el que volveremos más tarde. Seguimos nuestro camino con suaves subidas y bajadas hasta alcanzar las ruinas de Maruján, justo en una cerrada curva donde tendremos dos opciones, si tomamos el camino a nuestra derecha, saldremos a la carretera de los montes, en el mapa he definido ese tramo de unos 350 m como Variante 1; pero hoy tomaremos el de nuestra izquierda, junto a una pequeña caseta de obra, comenzamos una suave subida hasta tropezarnos con un cortafuegos, seguimos por ese cortafuego girando a la izquierda, disfrutaremos de un estupendo descenso hasta llegar a un nuevo cruce, donde veremos una gran encina; si giramos a nuestra derecha saldríamos a la carretera de los montes, justo a la Venta El Pinar, a este tramo de unos 2 Km le he llamado en la mapa Variante 2; hoy en vez de eso giramos a nuestra izquierda.

Tras recorrer una considerable distancia, cruzamos otro cortafuegos, seguimos nuestro camino y llegamos a las ruinas de Lo Calvo, lo dejamos atrás y seguimos por nuestro camino; a partir de aquí empezamos un largo tramo cuesta arriba, la pendiente no es mucha, pero si bastante prolongada, durante su recorrido veremos a nuestra izquierda lo que queda del Lagar de Salvago.

Alcanzamos otro cortafuegos que se queda a nuestra izquierda, seguimos nuestro camino ya cuesta abajo hasta llegara un Monolito, giramos a nuestra derecha, junto a éste una casa "La Plateda", la dejamos atrás y continuamos hacia el Serranillo.
En seguida veremos otro desvío a nuestra izquierda que NO tomaremos pues nos lleva a la finca privada El Dorado; de inmediato veremos al fondo un desvío a nuestra derecha en ascensión, No lo tomamos, en vez de eso seguimos nuestro camino hacia abajo.

Llegamos a un nuevo cruce, vemos un camino a nuestra derecha que NO tomamos, en vez de eso seguimos nuestro camino cuesta abajo; durante la muy prolongada bajada podremos disfrutar de unas buenas vistas, como la cañada que forma el arroyo Amaya entre El Serranillo y la casa de La Castañeda.

En una de las curvas nos encontraremos con el El Serranillo, o mas bien lo que queda de él; años atrás el uso de esa casa estaba cedido a los Scouts, asociación a la que yo pertenecí y de la que tengo los mejores recuerdos. Tras quitarle dicha cesión a los Scouts, el abandono y aún no se que más ha hecho que desaparezca. Del Serranillo yo destacaría el majestuoso cedro del líbano.

Poco antes de terminar la prolongada bajada, vemos a nuestra derecha un desvío que NO cogemos, es un camino que discurre en paralelo al arroyo Chaperas, seguimos nuestro camino abajo.

En el siguiente vídeo, puedes ver el tramo descrito desde El Serranillo hasta el desvió referido en el párrafo anterior:

Ahora comenzamos una suave pero larga subida, dejamos a nuestra derecha un desvío que sube hacia Jotrón, desvío que NO tomaremos, en vez de eso seguimos por el camino principal que viene del Serranillo, lo continuamos subiendo hacia Torrijos, siempre en paralelo al arroyo de Chaperas (este arroyo desemboca en el Guadalmedina, Guad "el río" - al "de la" - medina "ciudad", en las proximidades de la Necrópolis de Las Chaperas); justo a nuestra izquierda veremos en lo alto de una loma los restos de una casa, con una palmera, es el Lagar de Chinchillas. A pocos metros nos encontramos con un cruce donde están las Ruinas de Santillana, hacia la derecha subiríamos al Mirador de Martinez Falero, en vez de eso, seguimos recto, una subida larga pero moderada; a mitad de esta subida veremos a nuestra izquierda un pequeño puente de madera por el que hoy NO pasaremos, en vez de eso seguimos subiendo pacientemente hasta llegar al lugar de partida y fin de la ruta, el Área recreativa de Torrijos.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta, incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kmz para ver en Google Earth:

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

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Esta Ruta comienza y finaliza en La Fuente de la Reina (para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6), discurre por asfalto y caminos de tierra, es de unos 28 Km, dificultad media, yo diría fácil si no fuese por dos duras cuestas al final, sobre todo al última.

Partimos de La Fuente de la Reina, desde ahí tomamos la carretera de los Montes en dirección al Colmenar, dejando la Fuente a nuestra izquierda, comenzamos un muy agradable paseo por asfalto durante varios kilómetros; pronto veremos un desvío a nuestra izquierda, la entrada a Torrijos, NO la tomamos, en vez de eso seguimos por la carretera hacia el Colmenar; el siguiente lugar de referencia es un desvio a nuestra derecha que va a Olias, NO lo tomamos, en vez de eso seguimos dirección al Colmenar, junto a éste desvío que hemos dejado atrás está la Venta Garwey, la pasamos de largo; a continuación pasamos delante de la casa El Lince, frente a ésta, a nuestra izquierda, vemos un camino de tierra que NO tomamos, seguimos por la carretera; posteriormente dejamos a nuestra izquierda la entrada al Puerto del Viento; lo mismo hacemos con la Venta La Nada, la dejamos atrás.

A 1 Km aproximado de haber pasado la Venta La Nada, veremos a nuestra izquierda la entrada a un camino de tierra, entramos por él; cubierto de árboles subimos por una suave pendiente, llegamos a un cruce de caminos, tomamos el de la derecha (la izquierda no tiene salida, Finca privada).

Llegaremos a otro cruce, giramos a nuestra derecha, cuesta abajo; prácticamente al final del trayecto de bajada veremos un camino a nuestra derecha que NO tomamos, y a pocos metros de éste otro camino a nuestra izquierda que NO tomamos; seguimos por nuestro camino, empezamos a subir y llegamos a la casa La Plateada, vemos un Monolito en un cruce de caminos, dejamos el Monolito a nuestra derecha y seguimos nuestro camino hacia delante. Si miramos a nuestra izquierda, veremos al fondo la finca El Dorado, y el camino que nos lleva a ella, NO lo tomamos, seguimos nuestro camino.

Al poco de comenzar una pequeña bajada, abandonamos nuestro camino (nos llevaría al Serranillo) tomando una cuesta hacia arriba que vemos a nuestra derecha. Al poco un cruce, tomamos el camino de la izquierda, llegamos a un gran cartel que nos indica que estamos en el Parque Natural, al pié del cartel, a nuestra izquierda, un camino que baja, NO lo tomamos, seguimos subiendo por nuestro camino, un par de curvas y abandonamos el camino que seguíamos, pues tomamos un desvió a nuestra derecha, prácticamente un giro de 360º, subimos a una lomilla, y en ella vemos un curioso cartel con un plano que nos dice que estamos en las Almácigas (almáciga: goma aromática obtenida del lentisco, usada en medicina odontológica, para hacer barnices, goma de mascar y para aromatizar licores) y que estamos a 1,9 Km de Olías, creo que alguien debería revisar ese dato.

Si subimos unos metros a nuestra izquierda tendremos unas estupendas vistas, veremos a los lejos las ruinas de Lo Calvo; tras el vistazo volvemos al cartel y seguimos el camino hacia abajo. No a mucha distancia alcanzaremos el camino que tomamos para llegar aquí, por tanto volvemos al Monolito, lo dejamos atrás, seguimos deshaciendo nuestro camino hasta tomar el primer desvío que hay a nuestra derecha.

A lo largo de éste camino veremos un desvío a nuestra izquierda que NO tomamos, a continuación un desvío de 360º a nuestra derecha que NO tomamos, a pocos metros de éste, un desvío a nuestra izquierda que NO tomamos, si seguimos siempre el camino principal llegaremos al Área Recreativa de Torrijos.

Saldremos a un camino asfaltado, lo tomamos a nuestra izquierda, subiendo por él hasta que a los pocos metros dejamos el asfalto tomando un camino de tierra a nuestra derecha; esta tramo esta cubierto de árboles y matorral. Casi al final de éste tramo veremos en una cerrada curva un desvío a la izquierda que NO tomamos, seguimos nuestro camino, subimos una dura pero corta pendiente y salimos a la zona de aparcamientos de Contadoras, giramos a nuestra izquierda y tomamos el camino asfaltado subiendo una considerablemente larga cuesta, con una también considerable pendiente, el tramo más duro de ésta ruta, que podremos superar con paciencia; en la subida dejaremos a nuestra derecha un "tentador" desvío también asfaltado que baja al El Cerrado/Hotel Humaina, en vez de eso seguimos subiendo, que es lo que realmente nos gusta a nosotros :), según indica un cartel hacia "El Colmenar".

Tras recorrer una paciente distancia en ascensión, veremos un camino de tierra a nuestra izquierda que NO tomamos, justo antes de llegar a unas antenas de telefonía ; seguimos por el asfalto y a pocos metros alcanzaremos nuestro final, La Fuente de la Reina.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta, incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kmz para ver en Google Earth:

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

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Vamos a hacer una breve incursión en la Historia del Parque Natural de los Montes de Málaga, actualmente lugar de ocio para muchos de nosotros, si bien su origen curiosamente es consecuencia de una tragedia: catastróficas inundaciones de la capital Malagueña.

Los primeros vestigios de vida en nuestros montes se datan  entre finales del segundo milenio y primer milenio antes de Cristo, según el arqueólogo Juan Manuel Muñoz Gambero, quien ha hallado una roca con inscripciones que presumen un tipo de comunicación anterior a la llegada del alfabeto fenicio. Así mismo, en el cerro de Chapera se han encontrado restos de un dolmen de la edad del cobre.

Los Montes de Málaga fue el "refugio" al que se desplazaron muchos de los habitantes de la Málaga de entonces, al ser invadida por lo Barbaros (Visigodos) y más adelante por los musulmanes, si bien posteriormente el nuevo gobierno musulmán les obligaba a abandonar los montes y regresar a Málaga, pues así era más fácil tener controlada a la población y obligarlos a pagar los impuestos. Tras las continuas incursiones de Omar ibn Hafsún en nuestros montes, Mohamed ben Omeya ben Xoheid "... dió en ellos  tierras a algunas tribus, entre las cuales se encontraba la de los Benu Rafaa, con la esperanza de que el agradecimiento las interesaria en permanecer fieles a los emires y mantener el orden cuando el alterasen los enemigos de su soberano." (Historia de Málaga y su Provincia, F. Guillen Robles)

Lo que originariamente era un bosque de encinas, alcornoques y quejigos, tras la Reconquista de Málaga en el siglo XV por parte de los Reyes Católicos, fue convertido tras el reparto de las tierras entre los vencedores, en viñedos (principalmente), almendros y olivos, con la consecuente tala del bosque autóctono, si bien ya existian lagares con anterioridad en la Málaga musulmana.

El dulce vino obtenido de esas vides alcanzó fama mundial; la zarina de Rusia Catalina la Grande, enamorada del dulzor de los vinos de Málaga, los eximió un año de impuestos arancelarios. En 1.787 la población en los Montes de Málaga alcanzó los 12.185 habitantes, llegándose a contar más de 876 lagares. En el quinquenio desde 1.765 a 1.769 ascendió la cosecha de vino a 2.845.675 arrobas (13 kg/arroba aprox). Nuestro montes tambien contribuyeron en la construcción de la Catedral de Málaga, pues parte de los impuestos sobre la pasa se cedió para dicho fin (siglo XVIII, Historia de Málaga y su Provincia F. Guillen Robles, pag.557)

Pero todo terminó cuando en 1.878 una terrible plaga de filoxera acabó con todos los viñedos, plaga provocada por el temible insecto phyloxera vastratis, que viene del griego “phylón” hoja y “xeros" seca. Comenzó en una finca conocida como “Lagar de la Indiana” en el término municipal de Moclinejo, propiedad de Don Enrique Molina.

La filoxera es nativa de Estados Unidos, donde se desarrolla a expensas de especies salvajes de vid, examinado por primera vez en Estados Unidos en 1.854, en 1.863 entra en Europa por Inglaterra e Irlanda, en este mismo año se extiende a Francia (La Provenza), en 1.868 llega a Portugal y en el 1.878 entra en a España a través de Málaga.

En tiempos de la Reconquista las aguas del río Guadalmedina, que viene del árabe “guad” río “al” de la “medina” ciudad, eran permanentes y tan limpias que abastecían a los vecinos, de echo en 1.490 el Cabildo de la Ciudad prohíbe que ningún ganado las enturbie, especialmente el ganado de cerda.

Tras la tala del bosque autóctono, los Montes se quedaron desnudos, esto sumado a las lluvias torrenciales dio lugar a históricas inundaciones de nuestra ciudad; las lluvias arrastraban las tierras y por ello cauce del río perdía poco a poco su profundidad.

La primera inundación de la que se tiene noticias sucedió en 1.544, la segunda en 1.548, le siguieron 1.580, 1.608, 1.611, 1.614 ésta arrastró un puente de cantería que se construyó en la antigua Puerta de Antequera (hoy Puerta Nueva); le siguieron 1.626, 1.628 y 1.635. La más violenta ocurrió un 22 de Septiembre de 1.661, nuevamente arrastró el referido puente tras su reconstrucción y el de Santo Domingo, generó perdidas valoradas en 2.978.000 ducados, fallecieron 400 personas.

La primera inundación de la que se conservan fotografías ocurrió en Septiembre de 1.907, entre el 23 y el 24, derribó el puente de la Aurora, obstruyó el de Santo Domingo y el de Tetuán, provocó daños por importe de 5,5 millones de pesetas y 21 personas fallecidas.

A lo largo de los años se sucedieron muchos proyectos para resolver el problema, pero nunca se ejecutaron por falta de recursos, reconducir el cauce del río con muros de mampostería, incluso ya entonces se hablaba de desviar el curso del río, tras las inundaciones de l.661 Ximénez Mendoza enviado por el Rey Felipe IV propuso desviarlo por detrás del Convento de la Trinidad para llevarlo a desaguar en las playas de San Andrés, puedes ver un antiguo mapa con esa solución pinchando aquí.

Fue finalmente en 1.919 tras otra crecida, cuando el entonces Director General de Agricultura Don José Estrada redactó un nuevo proyecto por importe de 11.727.037 pesetas, aprobado en 1.927 por el ministro de Fomento, Conde de Guadalhorce; comenzando su ejecución el 13 de Septiembre de 1.930 bajo la dirección del Ingeniero de Montes José Martínez-Falero y Arregui, según reza en una placa ubicada en un mirador que como homenaje lleva su nombre, lo podéis visitar en el Parque Natural:

Se construyeron diques de contención, albarradas de piedra para corrección de barrancos, formación de viveros para posteriores plantaciones, construcción 52 Km. de caminos de 3,5 a 4 metros de ancho y 10 Km. de senderos, repoblación forestal de los Montes de Málaga, Monte de Gibralfaro, que viene del árabe “yebel” montaña “faruk” del faro (en esta cima había un faro de origen fenicio) y Monte del Calvario con 26 millones de plantitas de Pinus Halepensis (Pino Carrasco) a parte de chopos, álamos blancos, eucaliptos, etc. Se expropiaron 77 fincas con un total de 4.938 hectáreas, algunas fincas conservaron su propiedad, si bien tuvieron que variar el cultivo y atenerse a un plan que les trazara la Administración Forestal; las casas expropiadas en mejor estado se adecuaron para el uso del personal facultativo, guardas, capataces, obreros, viveros y almacén. En el proyecto se pensaba actuar sobre 12.835 hectáreas de las 18.123 hectáreas que componen la cuenca del río, aunque al final por cuestiones presupuestarias tan sólo se repoblaron 4.938 hectáreas, como veis aún queda trabajo por hacer.

Como obra complementaria se construyó el Pantano del Agujero por un importe de 2.286.586 pesetas, la obra fue inaugurada por el ministro de fomento señor Gasset, se comenzó en 1.911 y concluyeron en 1.917.

Finalmente, el Parque Natural Montes de Málaga fue declarado como tal en la Ley 2/89 de 18 de Julio (BOJA no 60, de 27 de Julio de 1989).

Aquí lo dejo, no he querido extenderme demasiado; si os ha interesado esta información y queréis profundizar en más detalles, podéis hacerlo pinchando sobre este enlace a un muy interesante documento (desde aquí, mi más sincero agradecimiento a quien lo haya subido a la red) redactado por el Ingeniero de Montes José Martínez-Falero y Arregui.

Bibliografía:

Informe de José Martínez-Falero y Arregui

Terra Antiquae

Conversaciones Históricas Malagueñas, Cecilio García  de la Peña, presbitero de Málaga, 1.789

Historia de Málaga y su Provincia, F. Guillen Robles

Entomología aplicada (IV)

La Viticultura de la D.O. "Condado de Huelva"

Málaga en blanco y negro

Revista Jábega

Wikipedia, La filoxera

Ingenia, Conociendo historia PN

Cuatro recorridos para conocer Málaga

Diario Sur, Historia agridulce de Málaga

Diario Sur, Los otros dólmenes

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Desde éste cerro hay unas magnificas vistas del Parque Natural, se ven muchos senderos (descritos en otras rutas), el pico de la Reina (en su base está la Fuente de la Reina), así hasta Málaga Capital. Al mismo vídeo le he unido otro con las vistas desde otro punto más abajo de esta ruta, justo desde donde está hecha la foto 169 (ubicada en el mapa de la Ruta 14), desde aquí se ve tanto la masa forestal del Parque Natural, como Málaga, el pantano del Limonero, el del Agujero, la Sierra de Alhaurín, la carretera de las Pedrizas, …

Al igual que en otros vídeos, de fondo he dejado el sonido ambiente, se oye el viento, en algún momento soplaba muy fuerte.

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