Montes de Málaga en Bici

De Montes de Málaga en bici

Con la invasión de Málaga por parte de los Barbaros (Visigodos), los Montes de Málaga se convirtieron en el "refugio" al que se desplazaron muchos de los habitantes de la Málaga de entonces.

Posteriormente, Málaga fue invadida por los musulmanes, conquista iniciada por Muza ben Nusayr en el año 711; tras abandonar Muza ben Nusayr la peninsula en el 714, su hijo Abd al-Azid (origen del nombre del Valle de Abdaljis) conquista entre otros lugares Málaga.

El entonces gobierno musulman obligaba a abandonar los montes y regresar a Málaga - Mālaqa (مالقة) , pues así era más fácil tener controlada a la población y obligarlos a pagar los impuestos.  Francisco Guillen Robles se refirió a ésto en su Málaga Musulmána, Tomo I, página 47 "...refugiados en la campiña, o entre las quebradas y espesuras de nuestros montes, escapabanse muchos cristianos a las contribuciones, que pechaban los demás mozárabes."

Tras las continuas incursiones del "rebelde" mozárabe Omar ibn Hafsún en nuestros montes, Mohamed ben Omeya ben Xoheid "... dió en ellos  tierras a algunas tribus, entre las cuales se encontraba la de los Benu Rafaa, con la esperanza de que el agradecimiento les interesaria permanecer fieles a los emires y mantener el orden cuando lo alterasen los enemigos de su soberano." Historia de Málaga y su Provincia, F. Guillen Robles

Respecto al referido cristiano, Omar ibn Hafsún se considera que su cuartel general, Bobastro estaba en Ardales, no obstante algunos historiadores lo ubican cerca de nuestro Parque Natural, en el despoblado musulman de Marmullar, no lejos de la villa de Comares, si bien esto no ha podido ser demostrado; según nos cuenta Nicolás Cabrillana Ciézar, en su obra El problema de la tierra den Málaga: Pueblos Desaparecidos, páginas 57 y 58

F. Guillen Robles nos habla sobre el úso que se daba a sus maderas en la epoca Andalusí: "En los vecinos montes, hoy casi escuetos y pelados, veíanse grandes espacios de monte bajo y alto, de encinares y castañares, cuyas maderas, esmeradamente curadas, empleaban los moros en sus construcciones, en sus muebles, en sus puertas ensambladas, con gallardas figuras geométricas, y en sus riquísimas techumbres, encanto y envidia del gusto moderno. Montes bravos llamábanles los repartidores, que los concedieron a muchos de los nuevos vecinos, para talarlos y rutular sus tierras." Málaga Musulmana, F. Guillen Robles, Tomo II, páginas 466 y 467.

También se refiere a las Torres que existian, entre otros lugares(la costa...), en los montes "...anunciaban con las llamaradas de sus hogeras entre las sombras de la noche, con humaredas por el día, cualquier grave acontecimiento, una insurrección triunfante, una fiesta popular, una entrada de cristianos... como la de la Reina..." Málaga Musulmana, F. Guillen Robles, Tomo II, páginas 534 y 535.

En otros artículos de éste, Blog puedes leer más detalles sobre el poblado "musulmam" y su torre, que existió tanto en la cima de la Reyna, como el que existió en el cerro de Jotrón, así como sobre la Batalla de la Axarquía, batalla sucedida en nuestros montes (el cerro de la matanza), llegando las tropas cristianas hasta la zona baja del arroyo Jaboneros, donde existieron poblados musulmanes hoy desaparecidos (Gálica, Jarazmín...); contienda que ganaron los pobladores de los montes y los entonces Malagueños, con la lamentable perdida de muchas vidas por parte de los cristianos, procedentes estos de Antequera y movidos por el afán de apropiarse de las presuntas riquezas de los habitantes de la Axarquía, conocidos por ser productores de apreciadas sedas, entre otros.

F. Guillén Robles, en su Málaga Musulmana, Tomo I, página 231, nos describe como eran nuestros montes en aquellos tiempos, refiriendose a una incursión de las tropas cristianas: "... escuetas peñas, intrincados matorrales, de cuando en cuando castañares y encinares frondosísimos; dilatados espacios donde crecían jarales y abulagares, veredas empinadas, pasos difíciles, silencio interrumpido por algún salto de agua o por la huida de alguna fiera montés...".

Respecto a la vegetación, otro historiador, al igual que F. Guillén Robles también Malagueño, Carlos Gozalbes Cravioto, en su trabajo El mundo rural y el medio ambiente de la Málaga Nazarí, páginas 410 a 413, relata: "...descataba la higuera asociada a la vid y sobre todo, la morera. Las fuentes también nos hablan de la riqueza en olivos, plantas medicinales, almendros, miel, granados, algodón, cerezos e incluso trigo... y los hallazgos de utensilios para el trabajo de la piel y de las telas...". Por la parte Norte de nuestro Parque Natural, discurre la carretera que une Casabermeja con El Colmenar, a esa zona se la conocía como Campo de Cámara (Fashs Qamara), y estaba dedicado al cultivo de cereales, tierras de pan.

En el mismo téxto, más adelante  "...la tecnología de los ganats (minas para la obtención de agua), acequias, azudes (pequeñas presas para desviar el agua de los arroyos), pozos, aljibes, norias, molinos, etc, provoca el inicio del esquilmamiento de los bosques de encinas que debieron existir y el principio de la destrucción de su paisaje, con la construcción de bancales... Posiblemente los machar (=cortijos), simples casas de campo de una familia, poco a poco se iban dotanto del sistema de regadío en las tierras de su pequeño ámbito, hasta llegar al límite de su aprovechamiento. Con el paso de las generaciones de berebéres campesinos, ese marchar, se transformaba en una alquería con el nombre de Benamarchar o Marcharben (Ben = hijo de)..."

"..Fuera de las murallas y en unos cuatro kilómetros alrededor de Málaga, se crea un hinterland de hábitat rural intenso, con huertos y jardines... También existían en los alrededores, una serie de grandes fincas residenciales con lujosos jardines, propiedad de las élites urbanas..."

Continúa Carlos Gozalbes Cravioto contandonos "...la guerra de Granada aceleró el proceso de destrucción de los bosques en la Axarquía. Tanto los nazaritas, como los cristianos, eliminaban sistemáticamente los bosques cercanos a la frontera para evitar las emboscadas... La guerra propició, además, un fuerte crecimiento demográfico, con una constante búsqueda de nuevas tierras por explotar agrícolamente, debido a la presión territorial de la progresiva conquista cristiana. A esto tenemos que añadir los consumos naturales de la población en leña (calefacción, hornos, procesos relacionados con el curtido de los cueros, etc), y en la construcción de armas (ballestas, flechas, etc), muebles y barcos... La propiedad del suelo estaba muy repartida... La escasez de los hallazgos de monedas en yacimientos medievales, frente a la abundancia en los romanos, nos habla del bajo poder económico de las poblaciones campesinas... La caza debió ser una actividad muy desarrollada, sobre todo la de las aves, como nos lo demuestra la abundancia de hallazgos de pesos aplicables a redes de caza en los yacimientos del interior."

Respecto al oficio de la caza en nuestros montes, en el libro de Los Repartimientos de Málaga, de Bejarano Robles, Tomo II, 3/211 se dice "...se dio a Fernand Canelas un sitio para colmenas, que es baxo de la fuente de la Reyna, cabe un arroyo a la mano ysquierda del dicho arroyo, en un repecho al que hera de Alcuzcurçar, moro vallestero de monte, el qual se le da syn perjuiçio de tercero e con las otras condiciones...". Los Repartimientos de Málaga, son unos documentos que se redactaron por encargo de los Reyes Católicos, donde se define como se reparten las propiedades de los vencidos entre los vencedores.

El excelente vino que producían nuestros montes, ya en aquellos tiempos, conocido como Charab (=jarabe) al Malaquí (=de Málaga), generó algunos conflictos entre las normas coránicas que prohibían su consumo y la arraigada costumbre de beberlo; poco a poco y con altibajos, los fuertes castigos, hasta de pena de muerte para los borrachos, se sustituyeron por multas (garimas), que progresivamente se transformaron en impuestos (qabäla), que debían pagar los vendedores de vino, y que llegaron a constituir uno de los recursos más importantes del estado. Breve historia del vino, El Avisador Malagueño, nº 17, página 7

En nuestros montes se cuentan muchas leyendas, Antonio, el propietario de la Finca San Antonio, me contó la siguiente: "Por la ladera de la cima de Jotrón, existía una fuente de agua (actualmente hay una mina de agua en esa zona), se cuenta que tras la (escalonada) expulsión de los moros, como consecuencia de la Reconquista por parte de los Reyes Católicos, vivía una mora que solía ir a por agua a dicha fuente, agua que recogía para unos moros que vivían en una cueva próxima a éste lugar; hasta que la gente que vivía en esa zona, tras observarla continuamente, aprovecharon una de las habituales visitas de dicha mora a la fuente, para quitarle la vida". Otro vecino de la zona me habló acerca de otra leyenda popular en la que se contaba que hubo un túnel en la ladera del monte de Jotrón que conectaba con el poblado que existió en su cima.

Y por entrar en el terreno de lo puramente anecdótico, no deja de ser curioso que entre el listado de apellidos de los moriscos(musulmanes españoles bautizados al cristianismo) expulsados de Andalucía al Norte de Africa, que aparecen en algunos documentos como es el caso del libro Los Moriscos en Marruecos de Guillermo Gozalves Busto, en su página 81, constan entre otros , los apellidos Marín, Maroto... coincidentes con los nombres de algunos lugares de nuestros montes: Cañada de Marín, Cortijo Marín, Cortijo Maroto...

Bibliografía:

Historia de Málaga y su Provincia, Francisco Guillen Robles

Málaga Musulmána, Tomo I y Tomo II, Francisco Guillen Robles

El mundo rural y el medio ambien de la Málaga Nazarí, Carlos Gozalbes Cravioto

Los Repartimientos de Málaga, Francisco Bejarano Robles, Tomo II

Breve historia del vino, El Avisador Malagueño, nº 17, página 7

Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga

El problema de la tierra en Málaga: Pueblos Desaparecidos, Nicolás Cabrillana Ciézar

Los Moriscos en Marruecos, Guillermo Gozalves Busto

El Lagar de Torrijos, Ecomuseo, constituye un excelente ejemplo de lagar o vivienda agrícola característica de los Montes de Málaga; fué construido en 1.842 durante el apogeo de la industria vinícola malagueña, sobre una antigua casa de labranza; tiene una superfície construida de 900 m2, dos plantas, con muros de 53 cm de ancho, es decir, casi medio metro. En su exterior hay varios abrevaderos, una fuente con mascarón de mármol y un banco de obra a lo largo de su fachada principal, ventanas y balconeras con rejas de forja; en su interior hay un patio.

Durante la repoblación forestal fué utilizado como vivero. El edificio fué restaurado en los años 80 del siglo XX al pasar a propiedad del AMA.

Actualmente alberga una prensa de viga de madera, obtenida a partir del tronco de un árbol, con una piedra de 1.000 kg, los hombres calzados con alpargatas de esparto pisaban la uva, y una vez que extraían el primer zumo, la masa obtenida denominada casca, la metian en unas capachas, y éstas se estrujaba en la prensa, en la que se exprime la uva para obtener vino; una estancia con tinajas, donde se almacenaba el vino durante cuarenta días hasta que fermentaba, es decir, cuando los azúcares se convertían en alcoholes; de aquí se sacaba lo que conocían como mosto, y luego realizaban el trasiego a la barrica, durante nueve o diez meses para elaborar el vino; después, los vinos se metían en dos pellejos y los bajaban en mulos hasta Málaga por la carretera de Los Montes, que en aquella época se presume como un gran viaje de 20 kilómetros.

Tras la crisis de la Filoxera, adaptó su funcionalidad a la molturación de la aceituna, construyendose dos alas a costa del patio, en una de ellas hay una almazara con su molino de aceite, cada rodillo o piedra (hay tres) pesa 200 kilos, que eran movidos por una bestia; detrás, una prensa de piquera o breva, que se llamaba así por los mangos de manejo, las barras de la prensa son de acero y el resto, de hierro fundido; fabricada por Rupert Heaton Homer (españolizó su nombre como Ruperto) en su fundición La Esperanza - Heaton & Bradbury, en la actual Avda. Sor Teresa Prat, Huelin; al parecer, empezó trabajando con los Heredia, y luego se independizó, falleció el 26 de julio de 1.962.

Tambien hay horno para hacer pan, diversos aperos agrícolas y valiosos bienes muebles de interés entográfico; en la planta alta hay una maqueta a escala de todo el Parque Natural y fotos del mismo.

Todos los años, el último sábado del mes de  Septiembre se pone en marcha toda la maquinaria, es La Fiesta de La Vendimia, durante la semana cultural de Los Montes de Málaga, se hace pan, se pisa la uva al ritmo de una panda de verdiales que ameniza la jornada,... con acceso para todo el público, ese día y todos los días del año.

Juan Naranjo, guarda mayor, en un artículo del Diario Sur, respecto a la pregunta ¿de quién era el lagar de Torrijos?, responde que al parecer, pertenecía a un militar de alto rango que se apellidaba así, «pero esto tampoco está muy claro», matiza; en la puerta, un pequeño recuadrito verde. «Aquí es donde la guardia civil dejaba una señal a sus superiores, bajo llave, de que habían pasado para vigilar el cortijo», dice el guarda mayor mostrándolo.

La tradición en los Montes, cuenta que el Lagar de Torrijos perteneció al General Torrijos y que la finca El Serranillo perteneció al General Serrano.

Tras consultar a la Asociación Torrijos 1.831, dice al respecto: "El apellido Torrijos estaba en Málaga desde el siglo XVII, incluso la línea directa del propio general, pero ésta, después de varias vicisitudes terminó en Madrid. Por tanto, lo del nombre del lagar no va directamente con José María Torrijos, que no tuvo descendencia y regalía de tierras y edificios por parte de los gobiernos liberales. Luego no hay relación directa del lagar con el general liberal".

A la entrada del lagar hay una zona para aparcar los coches, a su derecha una zona recreativa, mesas, bancos, fogones, fuentes de agua y aseos para el disfrute del público en general, en invierno siempre hay leña dispuesta, durante el verano como es lógico está prohibido hacer uso de dichos fogones, hasta el 15 de Octubre.

Puedes disfrutar de un agradable paseo por el Sendero de Torrijos, cruzaras dos veces el Arroyo de Chaperas, una vez por un pequeño puente de piedra y la segunda por uno de madera.

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A la izquierda del lagar hay un antiguo palomar, hoy transformado en mirador, desde el que podemos ver todo el entorno del lagar:

Si quieres visitar el Lagar de Torrijos - Ecomuseo puedes seguir la Ruta nº 6, por ejemplo.

Bibliografía:

PGOU 2008 Málaga

La historia agridulce de Málaga, Juan Naranjo, Blog Málaga en Verde, Diario Sur

Asociación Torrijos 1.831

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El Cortijo de Jotrón (Jutrun, Hisn Hotrun en tiempos musulmanes) tiene una superfície construida de 1.100 m2, se supone construida en 1.775, especulandose que su autoría es cercana a José Martín Aldehuela, dada su similitud formal con la casa del administrador del Perchel, en Málaga, ya desaparecida; está situada en la base de una montaña en cuya cima existió en el pasado la Ermita de Jotrón y un despoblado mozárabe.

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Perteneció a Juan Bautista Mauri, un fracés que llegó a Málaga con 12 años, en 1757, y entró a trabajar en una tienda de otros franceses como dependiente a la espera de montar su propio negocio. Finalmente, lo hizo: 'Juan Bautista Maury, hermanos y Cía». Maury amasó una gran fortuna. «Compró bienes inmuebles tanto urbanos como rurales y estableció en Málaga dos fábricas, una de jabones y otra de licores y perfumería».

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Jotrón fué una gran casa, en su fachada principal existieron frescos alegóricos de las estaciones del año, uno de ellos representaba a Hércules entre dos columnas. Tenía un gran patio central, dos grandes hornos: uno para el pan y otro para fabricar los ladrillos. Tres plantas, cuadras, vaquerizas, chimenea al gusto francés, múltiples habitaciones y unas enormes ventanas y arcos, una gran cocina central, lagar de viga, bodega, molino común para uva, pasa y aceituna, habitación para guardar los cereales, cebadero, capilla, tinaos, despensa, granero, palomar, comedor y siete abitaciones en planta alta, una torre de contrapeso para la viga del lagar y una alberca. Se supone que en su entorno existio la casa del guarda.

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Es el lagar más grande de todo el parque natural, del que se dice que tenía tantas puertas y ventanas como días tiene el año, y que en él trabajaban más de 400 personas. Había efemérides que se esperaban con entusiasmo, coincidentes con la vendimia, recogida de las pasas... Se hacían grandes fiestas que duraban varios días, como ocurría en el lagar de Jotrón, con la procesió o romería desde dicha casa, aunando a los dueños de lagares vecinos, recorría los principales carriles hasta la Ermita de Jotrón, como culminación de un año de duros trabajos.

En la finca de Jotrón, hay un árbol catalogado por la Junta de Andalucía como árbol singular, El Ombú de Jotrón "Phytolacca dioica"; se cuenta que este Ombú lo trajo un argentino y es que esta especie es originaria de Argentina, Uruguay y Brasil, su singularidad reside en los más de 7 metros de perímetro bajo la cruz y los 16 de la amplia peana, algunas de las raices están descalzadas, siendo curiosa la forma en que bajan por el talud de tierra junto al que ha crecido. Su nombre es una voz guaraní que significa sombra o bulto oscuro. Éste árbol forma parte de lo que antaño fué el jardín del Cortijo de Jotrón, junto a ejemplares de Pino Carrasco, Granado, Ciprés, adelfas y retamas entre otros; hasta hace un par de años el camino de entrada a ésta casa, estaba rodeado de pitas, las cuales han sido arrancadas en su totalidad, al igual que en otras zonas del Parque Natural, desconozco las razones.

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Éste cortijo fué utilizado como vivero durante la repoblación de los Montes de Málaga, que junto a El Cerrado y Las Contadoras, fueron las tres fincas más grandes de las que se expropiaron en los años 30.

El edificio es propiedad de la Junta de Andalucía, se preveen actuaciones encaminadas a la reproducción de sus condiciones edificatorias y constructivas primitivas, tanto en elementos como en materiales y acabados.

Si quieres visitar Jotrón, puedes hacerlo siguiendo la Ruta nº 2

Bibliografía:

PGOU 2008 Málaga

La historia agridulce de Málaga, Blog Málaga en Verde, Diario Sur

Árboles y arboles singulares de Málaga, CMA, Junta de Andalucía

Los Montes de Málaga, Revista Jabega nº 37, Manuel Muñoz Marín

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Don Timoteo también conocido como Lagar de Chapera, fue propiedad de Manuel Agustín Heredia, un riojano que a los 15 años trabajó en un ultramarinos de Vélez Málaga, posteriormente fundó una fábrica de hierros en Marbella (La Concepción) y una laminadora en las playas de San Andrés, Málaga (La Constancia), muchos de sus trabajadores eran de etnia calé, a quienes dio su apellido. Tras casarse su hijo primogénito, Manuel Heredia con Trinidad Grund el 02/01/1.848 pasaron unos días en Don Timoteo antes de iniciar su viaje de bodas.

Don Timoteo también fue utilizada por Los Galvez para pasar sus vacaciones. Otros visitantes de ésta finca eran las monjas, quienes pasaban allí algunas temporadas, procedentes de un convento que existió cercano al Lagar de Torrijos, según me cuenta Antonio Martín, propietario de la finca San Antonio.

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Las Contadoras fue construida en 1.780, tiene una superficie de más de 500 m2, junto a Jotrón y a El Cerrado fueron las tres fincas más grandes de todas las expropiadas para la reforestación de los montes; era una gran casa para la época, lo que se dice una casa señorial, en la que vivieron distintas familias y generaciones a través de los siglos; siendo casa de veraneo, segunda residencia de familias ricas; en 1.931 fue expropiada a su último propietario, Pérez Bryan, quien contrató los trabajos del escultor Paco Palma para la remodelación de la casa.

El origen de su nombre Las Contadoras, es muy curioso: esta era la casa en la que vivía el contable, administrativo que llevaba las cuentas de los viñedos de los Montes de Málaga, cuando éste falleció, dejó la casa a sus dos hijas, por lo que a partir de entonces la gente decía: "Vamos a la casa de las contadoras", es decir, las hijas del contador...

Actualmente Las Contadoras, Aula de la Naturaleza es un equipamiento de educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, gestionado por la Sdad. Coop. And. Aula de la Naturaleza, Montes de Málaga, organizan campamentos, cursos, seminarios, talleres... comenzó a funcionar como tal en Febrero de 1.995, tiene una pequeña pista polideportiva, está habilitada para 40 plazas repartidas en 10 habitaciones, dispone de comedor para 78 personas, cocina, sala de conferencias y audiovisuales, laboratorio, talleres, duchas, patio interior, piscina, incluso un pequeño anfiteatro para impartir cursos al aire libre; las actividades van desde observar las constelaciones a recoger setas. El primer fin de semana de cada mes, te puedes alojar en sus instalaciones, con cena y almuerzo, como cualquier otra estancia de turismo rural y disfrutar de paseos guiados por la zona.

De las contadoras parten dos interesante senderos, el sendero de Pocopan y el sendero Umbría de Contadoras, ambos señalizados.

Si quieres visitar Las Contadoras, puedes hacerlo siguiendo la Ruta 6, por ejemplo. A Don Timoteo no podrás entrar, pues es una finca de acceso privado, pero puedes aproximarte: una vez que llegues a la zona de aparcamiento de Las Contadoras, siguiendo el camino que vá en dirección al mirador de Pocopan, dejas la subida al mirador a tu derecha, sigues tu camino, llegarás a un Monolito y justo tras éste, verás un camino que sube girando poco a poco a la derecha, en unos minutos estarás en Don Timoteo.

Bibliografía:

PGOU 2008 Málaga

La historia agridulce de Málaga, Blog Málaga en Verde, Diario Sur

Los Montes de Málaga, Revista Jabega nº 37, Manuel Muñoz Marín

Las Contadoras, Aula de la Naturaleza, Fernando

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Si seguimos el curso de arroyo Chaperas aguas abajo, tras dejar atrás el Lagar de Torrijos, encontraremos a nuestra izquierda Lagar de Santillana, junto a sus ruinas vemos la base de piedra sobre la que giraba la rueda del molino; mas abajo a la derecha el Lagar de Chinchillas y ya casi en los límites del Parque Natural, donde el arroyo de Amaya se une al de Chaperas está San Antonio, que en algún mapa viene erroneamente como Lagar el Molinero, esta casa está actualmente habitada por D. Antonio Martín y su familia; junto a ésta separada por el arroyo de Amaya hay otra casa tambien de su propiedad: San Antonio el Chico; curiosamente el arroyo de Amaya define el límite territorial entre Casabermeja y Málaga.

Los antepasados de Antonio Martín vivian en una casa ya inexistente, que estaba entre el Lagar de Torrijos y el Lagar de Chinchillas, dado su mal estado, se trasladaron a la actual ubicación donde construyeron San Antonio el Chico y posteriormente San Antonio.

San Antonio el Chico fué destinado, para que se alojaran en ella con dignidad los trabajadores que iban a hacer peonadas a la Finca San Antonio; en vida del padre de Antonio Martín, fue gran productora de almendras y aceitunas, que de hecho contaba con su propio molino de aceite, donde todos los dueños de las fincas de los alrededores, iban a moler allí sus aceitunas.

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El Lagar de Chinchillas pertenece al partido de las Tres Chaperas, se inició su construcción en el 1.850 aprox., tiene una superfície de 1.100 m2, se encuentra en estado abandonado, permitiendo sólo especular con su original disposición. Se organiza en torno a dos patios: uno interior a la vivienda del propietario aunque con accesos tanto a la zona de cuadras como a la zona del molino y otro abierto, entorno al cual se encuentran las dependencias del lagar: prensa de viga, molino de tracción animal y bóveda de fermentación. Tiene torre de contrapeso para la víga de prensa y aljibe. Delante de la vivienda quedan unos bancales con bonitas vistas panorámicas de los montes.

La estructura es mixta de mampostería y ladrillo y la vigería de madera, aunque ya no está en pié.

Constituia una única propiedad junto a Santillana, Melgarejas y Juan Ramos; Chinchillas fué la única que se reservó el propietario tras la expropiación; la principal producción de éstas fincas eran los pastos, así como el corcho, los cereales, las viñas y legumbres; poseyendo una parcela dedicada al cultivo de rosales, para lo que el propietario de Chinchillas pidió permiso a Romero de la Bandera en 1.930, pues durante la reforestación se permitió que algunas fincas mantuviesen la explotación privada de sus terrenos, siempre y cuando el organismo oficial lo considerase compatible con los nuevos usos de los montes.

Actualmente el edificio es propiedad de la Junta de Andalucía, se preveen actuaciones encaminadas a la reproducción de sus condiciones edificatorias y constructivas primitivas, tanto en elementos como en materiales y acabados.

Si quieres visitar estos dos lugares, puedes hacerlo siguiendo la Ruta 13

Bibliografía:

PGOU 2008 Málaga

Los Montes de Málaga, Revista Jabega nº 37, Manuel Muñoz Marín

El Lagar de los Montes de Málaga. Blanco Sepulveda, Rafael

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Las casas de los Montes fueron construidas por sus propios dueños, a su gusto y necesidad, por ello cada lagar es distinto, los hay grandes y pequeños; construidos con materiales del lugar, es decir muros a base de piedras, en muchos casos pizarra, eran muros anchos para aislarlas del exterior, pudiendo llegar éstos casi al medio metro de ancho; en ciertas partes de la casa se utilizaban ladrillos macizos de barro y como mortero el mismo barro, también utilizado para el enfoscado de techos y paredes, sobre éste, como revestimiento de techos y paredes, una capa de la cal.

El pavimento normalmente era a base de baldosas de barro cocido y/o empedrado, con algunas excepciones como San José (antaño propiedad de los Heredia) y Los Almendrales, con suelos de mármol blanco; la cubierta de la vivienda a base de vigas de madera, apoyada sobre estas una trama a base de cañas y sobre ella mortero a base de barro, todo ello protegido por la típica teja árabe; tal como se puede observar en cualquier casa semiderruida; teja de barro que en el caso de pertenecer a familias ricas podian ser vidriadas. Los lagares fueron construidos entre los siglos XVIII y XIX.

Algunas casas disponían de relojes de sol, sobre mármol blanco, este es el caso de Los Almendrales, Los Casini, Las Parras, Los Muñoz, Pastelero y San Antonio Grande.

El determinante para la ubicación de las casas en los Montes de Málaga, era que tuviesen la máxima visibilidad de sus terrenos de cultivo y la proximidad del agua, ya sea una mina o un arroyo, agua necesaria para la subsistencia, el riego de los cultivos e incluso para un molino de aceite.

El Malagueño (Yunquera) Nicolás Cabrillana Ciéza, nos cuenta en su libro "El problema de la tierra en Málaga: Pueblos Desaparecidos" pág. 29, que en la Málaga musulmana, se conocía como marchar o precedido del artículo árabe almáchar a "...una explotación agrícola con agua propia... Por ello algunos de estos machares llegaron a ser pueblos, como es el caso Maysar Abí Yahya (actualmente Macharaviaya" y de Al Machar Alhayat (atualmente Almáchar), a pesar de haber sido simples haciendas pertenecientes a la famili Ben Umar."

Era muy usual que la fachada principal estuviese orientada al Sur; las casas estaban estructuradas en una o en dos plantas, normalmente blancas. La vivienda estaba dividida en cocina, alacenas, horno, dormitorios, escaleras, cuadras, cabreriza, granero, pajar, cochera, patio, molino de aceite, bodegas y lagar; la prensa de vino era de viga de madera, obtenida a partir del tronco de un árbol, tenían una torre para el contrapeso de dicha viga. Se producían varios tipos de vino, el vino de lágrima, el tierno y el vino seco, todos ellos conocidos como Vinos de los Montes

Algunas fincas fueron dedicadas casi en exclusividad a residencias estacionarias, sobre todo veraniegas, de familias malagueñas beneficiadas por el auge económico de la época, por lo que fueron levantadas con lujo y ostentación: El Boticario, Los Almendrales, Santillana, Las Contadoras, Jotrón, El Sastre, Don Ventura, lagar de Marín, Don Timoteo, Chinchilla..., algunas tenian sus propias capillas u oratorio, como es el caso de Jotrón, Don Timoteo, Los Almendrales, Cerrado Victoria, Don Ventura, Los Muñoz o El Boticario, cuya capilla fue restaurada por el maestro Porras Calvo, pintor malagueño que perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo; en El Boticario se produjo vino hasta el año 1.878.

Este interés por poseer fincas lujosas en el entorno rural de Málaga, ya era habitual en la Málaga Andalusí, según nos cuenta Carlos Gozalbes Cravioto, en su libro El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, pag. 411 "...Fuera de las murallas y en unos cuatro kilómetros alrededor de Málaga se crea un hinterland de hábitat rural intenso, con huertos y jardines... También existían en los alrededores, una serie de grandes fincas residenciales con lujosos jardines, propiedad de las elites urbanas..."

Durante la repoblación forestal el Lagar de Torrijos fue utilizado como vivero, junto a Jotrón, finca Villalba, El Cerrado, El Boticario y Galindo; otras tuvieron otros destinos, como Picapedreros, que se dispuso al servicio del entonces ICONA, convertida en vivienda para guardas de monte; en la actualidad parte de las instalaciones de El Boticario están dedicadas a la recuperación de aves (buitres...); el Lagar de Torrijos se ha transformado en un Ecomuseo con zona recreativa anexa, y El Cerrado se ha transformado en zona recreativa dotada de bancos, servicios, barbacoas, fuentes... aún quedan algunos árboles frutales como recuerdo de su pasado.

De Montes de Málaga en bici

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Curiosamente, el mismo monte que fue deforestado para construir estas casas, está "devorando" los restos de las mismas, recuperando lo que siempre fue suyo, en su lugar vuelve a crecer matorral y frondosos árboles.

Si sientes curiosidad por conocer como era la vida diaria en un cortijo, te invito a que pinches en este enlace, es un articulo editado por Juan Canca en su Blog Fiesta de Verdiales de Málaga, es muy curioso de leer, incluso los comentarios que contiene.

A continuación puedes ver fotografías de algunas casas, si pinchas sobre una de ellas, la veras más grande y su nombre.

Bibliografía:

El riego y la toponimia del agua en la estructura territorial de la Axarquía malagueña, Cárlos Gozalbes Gravioto

Los Lagares, Junta Rectora del Parque Natural de los Montes de Málaga

Parque Natural Montes de Málaga, José Antonio Cazorla Ramírez

PGOU 2008 Málaga

La historia agridulce de Málaga, Blog Málaga en Verde, Diario Sur

Los Montes de Málaga, Revista Jabega nº 37, Manuel Muñoz Marín

El problema de la tierra en Málaga: Pueblos Desaparecidos, Nicolás Cabrillana Ciéza

El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga Nazarí, Carlos Gozalbes Cravioto, pag. 411

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Ya hice referencia a la Filoxera en el anterior Post  sobre la Historia de nuestro Parque Natural, pero creo que merece la pena profundizar un poco más en este tema.

Las cepas formaban parte del paisaje malagueño desde tiempo inmemorial, hay constancia en la época romana, así como en la musulmana; nuestras pasas y vinos gozaron de renombre a nivel mundial. Debido a la gran demanda, la superficie cultivada aumentó proporcionalmente, hasta que en 1878 apareció la destructora plaga de filoxera, si bien como veremos a continuación se sumaron otros factores a la desaparición de los viñedos.

La filoxera comenzó en el lagar La Indiana (Moclinejo), propiedad de Eugenio Molina, quien informó de ello; se investigó concluyendo que el insecto causante era la filoxera vastratis. Se constituyó una comisión para extinguirla, la cual solicitó ayuda financiera a la Diputación y capitalistas malagueños, ambos la denegaron, pero como siempre en la historia no hubo problemas para crear una ley, en este caso contra la filoxera.

Vino un comisionado del gobierno, se reuinió con los mandatarios de Málaga, se averiguó la procedencia: unas especies de adorno procedentes del extranjero, plantadas en la Indiana. La zona afectada era ya muy grande 31 hectáreas, se propusieron soluciones... pero nuevamente ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno soltaron un duro.

Las tierras de los montes pertenecían a minifundistas, mientras que las tierras de la vega eran propiedad de latifundistas; los minifundistas estaban convencidos de que la filoxera era causada por la gran sequía que se sufría y que al volver las lluvias todo se resolvería, por tanto tampoco hicieron mucho; laboraban sus tierras en sus ratos libres, era su segundo trabajo, pues vivían de trabajar en la costa y en la vega (para los latifundistas); vendían sus productos a bajo precio, con bajo beneficio, haciendo la competencia a los latifundistas de la vega; cuando apareció la filoxera el negocio del vino ya estaba en decadencia, la aparición de la filoxera reafirmó la decisión de abandonar su cultivo.

Los latifundistas pensando que la filoxera era problema sólo de las tierras altas (fue donde se inició), se desentendieron del mismo.

Mientras tanto la filoxera avanzaba poco a poco por toda la provincia: la Axarquía, litoral de Vélez y posteriormente la vega del Guadalhorce, con el tiempo se extendió por Coín, Ronda, Setenil, Estepona y Manilva, entre otros.

Como solución, se recurrió a la replantación con especies resistentes y a la utilización de insecticidas para mantener las especies originales, si bien ésto último no funcionó. Las zonas de la vega se replantó con Riparia y la montañosa con Rupestris; gracias a ello durante el siglo XX la superficie cultivada fue aumentando paulatinamente, pero sin llegar a sus dimensiones iniciales. La repoblación era costosa y en esas fechas nuestro vino había perdido gran parte de su mercado, por ello las zonas más repobladas fueron obviamente las de la vega, las mejores tierras, en poder de los económicamente más fuertes.

Málaga exportaba varios tipos de vino, el más demandado era el denominado vino Málaga, obtenido de la uva Pedro Ximen. El origen de los vinos Pedro Ximénez es controvertido. La versión más divulgada es la de Pedro Ximén, soldado de los tercios de Flandes que la trajo en su zurrón desde el vitífero valle del Rin, adonde cuentan que había llegado desde las islas Madeira y a estas desde Grecia. Dos ciudades, al menos, se discuten la cuna del guerrero viticultor: Montilla y Málaga .(Historia de los vinos Pedro Ximénez). Otra versión, es la de F.Guillén Robles (Historia de Málaga y su Provincia, tomo 2, pag. 633) "... un viagero aleman, Pero, hijo de un tal Ximen o Simon, muy perito en vitucultura, reconoció en nuestras tierras cualidades especiales para aclimatar y aun mejorar la planta que daba el preciado vino del Rhin. Transportados por él sarmientos de este vidueño, plantólos en nuestro territorio, y el calor del sol con la fertilidad del suelo produjeron un vino que por su aroma, dulzura y espíritu puede competir con los mas renombrados de Europa."

En 1.791 la Hermandad de Viñeros, fundada a fines del siglo XVII, conociendo que en San Petesburgo se había vendido vinos malagueños adulterados, envió por conducto de Miguel Gálvez y Gallardo, embajador de España en aquella corte, una remesa de vinos a la Emperatriz Catalina II la Grande, la cual como agradecimiento, los liberó de aranceles por dos años. (F.Guillén Robles, Historia de Málaga y su Provincia, tomo 2, pag. 634)

Antes de la filoxera, entre 1.850 y 1.860 nuestro vino sufrió una gran crisis, originada por varias causas, la plaga de odium, afectó básicamente a la Pedro Ximen y casi nada a la moscatel (uva para pasas), por ello muchos abandonaron el cultivo de la Pedro Ximen y se dedicaron a la moscatel.

Otro factor fue que en esas mismas fechas, el mercado cambió demandando vinos mas ligeros y secos, a esto se le lsuma que EEUU estableció fuertes aranceles a nuestros vinos, por tanto se perdió mercado. Por otra parte, en Francia se producía vino con denominación vino Málaga, adulterado con la adición de alcohol; aquí en Málaga, se hizo lo mismo para abaratar el producto; esto desprestigió nuestro vino y se perdió más mercado.

Los empresarios malagueños retomaron la producción de vinos de calidad, gracias a lo cual se recuperó algo de mercado, hasta la aparición de la referida Filoxera.

Tras la filoxera se volvió a recuperar mercado, gracias a la calidad y sobre todo al aumento del rendimiento agrícola e industrial; sin llegar a lo que fue antes de estas vicisitudes.

Nuestra pasa también pasó de su gran auge a una decadencia; su principal mercado era el americano, especialmente EEUU, la principal causa está en el incremento de la producción propia en California, apoyada por medidas protectoras; a esto se le unió la competencia desde Grecia y Turquía, entre otros.

Por tanto, la filoxera no fue la causa, sino un granito más para la desaparición del cultivo de la vid en nuestros montes, que junto a las inundaciones de Málaga, fueron la semilla de nuestro actual Parque Natural de los Montes de Málaga.

Este post está basado en un extenso artículo "Decadencia del viñedo y crisis poblacional en la Málaga de finales del siglo XIX" , del que he hecho un pequeño resumen, su autor es Carmelo Pellejero Martínez, he añadido algunos apuntes de otras fuentes.

Bibliografía:

Decadencia del viñedo y crisis poblacional en la Málaga de finales del siglo XIX", Carmelo Pellejero Martínez

F.Guillén Robles, Historia de Málaga y su Provincia

Crisis agraria e invasión filoxerica en la España del siglo XIX, Juan M. Guisado López

La crisis de los vinos y viñedos en la Málaga del siglo XIX, Revista Jábega nº 12, pag. 44-50

Los Gálvez de Macharavialla, Diego Ceano González, El Avisador nº 4, pag. 4

Historia de los vinos Pedro Ximénez, Pedro Ximénez

De Montes de Málaga en bici

Esta ruta parte de la zona de aparcamientos de Las Contadoras, Aula de la Naturaleza, para llegar ahí desde Málaga ver la Ruta 6; es de unos 14,5 km de longitud, la primera parte es cuesta abajo, le sigue un prolongado tramo de cuestas duras, la parte final es en su mayor parte horizontal; creo que el esfuerzo, merece la pena.

Comenzamos tomando el camino asfaltado, subiendo una cuesta de unos 500 metros, con una  considerable pendiente, hasta llegar a un cruce, que tomamos a nuestra derecha, ya cuesta abajo dirección a la zona recreativa el Cerrado (Humaina). En seguida llegamos a uno de los Miradores del Parque Natural, el Mirador de Francisco Vázquez Sell, desde el que se puede disfrutar de unas magnificas vistas.

Justo antes de subir al Mirador vemos dos senderos, uno a la derecha que NO tomamos pues nos llevaría a Las Contadoras, y otro cuesta abajo, a la izquierda que SI tomamos, señalizado como "Sendero Umbría de Contadoras", realmente es el tramo final del antiguo Camino de Las Lomillas.

A nuestro paso dejamos justo a nuestra derecha  una balsa de agua y pista de helicóptero para las labores contra incendio. (OJO: justo aquí hay dos vallas, en algunas ocasiones una de ellas puede que esté cerrada, por tanto no se podrá continuar) Tras recorrer una largo tramo cuesta abajo, vemos una pequeña loma sobre la que hay una casa en ruinas, es la zona de Zupide, desde ahí podemos ver la zona de Jotrón, la zona de las Torres, la carretera de las pedrizas, si el cielo está limpio veremos el Torrecilla (Ronda), Málaga capital y si miramos atrás vemos parte del camino ya recorrido y al fondo el Mirador de Francisco Vázquez Sell.

Retrocedemos unos metros, abandonamos este "Mirador" y seguimos el Camino de las Lomillas, para ello giramos 180º a nuestra derecha, seguimos cuesta abajo con una considerable pendiente, hasta llegar a un nuevo cruce de caminos, con tres opciones (en el plano de la Ruta se ve más claramente): a nuestra derecha un camino que NO tomamos, generalmente cerrado por la propietaria de la finca mediante una valla, camino que nos llevaría a Jotrón por la zona de Las Torres; otra opción que NO tomamos es seguir al frente continuando el Camino de las Lomillas; en vez de estas dos opciones, lo que haremos es girar prácticamente 180º a nuestra izquierda; este camino nos llevará cuesta abajo, cubiertos por árboles.

Llegamos a un nuevo cruce, éste es más fácil que el anterior, una opción es girar a nuestra derecha, NO lo hacemos pues nos llevaría a Los Llanos (Casa Contreras),en vez de eso giramos a nuestra izquierda, seguimos cuesta abajo, pronto cruzaremos el arroyo Humaina, si trae agua oiremos y veremos un salto de agua.

En épocas secas este lugar será algo más árido pero no ello menos bonito; avanzando por nuestro camino, si giramos la mirada a nuestra derecha tendremos unas agradables vistas de la zona ya recorrida.

Pronto llegamos a un cruce, con dos opciones: seguir al frente cuesta abajo, cuestión que NO hacemos pues nos llevaría al Boticario, en vez de eso giramos 180º a nuestra izquierda y comenzamos muy pacientemente a subir una larga y dura cuesta de 1 Km aprox. con pendientes entre el 10% y el 20% que nos llevará a la zona recreativa El Cerrado, junto al Hotel Humaina; antes de llegar aquí, a mitad de camino habremos dejado a nuestra derecha un desvío que NO tomamos.

Una vez pasado El Cerrado (Hotel Humina), encontramos un camino de tierra a la derecha, abandonamos el asfalto y subimos pacientemente por este camino con pendientes del 15% aprox., llegaremos al Mirador del Cochino, ahí hay un cochino jabalí de forja, hecho con chatarra recogida (lamentablemente) en el entorno del Parque Natural, según reza en una placa, escultura realizada por Francisco Martín; buenas vistas: Málaga, El Cerrado/Humaina ...:

Continuamos la paciente subida, hasta ver un desvío a nuestra izquierda, lo tomamos y entramos en una zona ya en horizontal, cubierta de árboles y matorral, bonito tramo que finaliza justo a la entrada del Mirador de Francisco Váquez Sell, por tanto a partir de ahora deshacemos el camino inicial, subiendo unos metros a nuestra derecha por asfalto, llegamos a un cruce que tomamos a nuestra izquierda ya cuesta abajo hasta la zona de aparcamientos de Las Contadoras, lugar desde el que partimos.

En el siguiente enlace tienes el mapa de la ruta (Google Maps), incluye la ubicación de las fotos, es decir, desde donde se ha tomado cada foto, de modo que si en una foto se ve por ejemplo el Lagar de Torrijos, dicha foto no aparecerá ubicada físicamente sobre dicho lagar, sino en el lugar desde donde se ha tomado esa foto, pienso que este criterio es preferible, sobre todo cuando son fotos de un cruce de caminos.

Desde ese enlace puedes descargar el archivo kml para ver en Google Earth o track para GPS, para ello, una vez entres en dicho enlace, pulsa sobre "Ver en Google Earth":

PULSAR AQUÍ para ver el MAPA más grande

De Montes de Málaga en bici

En la Ruta 6 se describen algunos de los destinos de la Carretera de los Montes; mediante el presente post, vamos a curiosear en su historia.

La Carretera de los Montes comenzó siendo una vereda medieval hasta convertirse en lo que es hoy, su origen es el mismo que el de la mayoría de las vías de comunicación, la necesidad de transportar el "exceso" de producción de una zona, pues quienes más pelearon por ella fueron los agricultores de la zona, viñedos básicamente.

“El primer dato sobre el camino que nos interesa, data de 1.491. Entonces los Reyes hicieron donación a Fray Bartolomé, de la Ermita de la Victoria y de las tierras junto a la misma, hasta alindar con el camino que va a la Axarquía ( الشرقية  A-xarqiyya: "La que mira a la salida del sol", el xarq). Poco después se dio al platero Juan de San Martín una loma entre el camino viejo y el camino nuevo que va por la Victoria a la Sierra.”

“En 1.502 varios vecinos recibieron aranzadas de monte para plantar viñas en el camino de la Fuente de la Reina.”

En tiempos de Carlos III, se proyectó una carretera que uniese Málaga con Antequera a través del pueblo del Colmenar, aprovechando la vereda existente por la Fuente de la Reina. Las obras comenzaron en 1.732, si bien se limitaron a una reparación del camino existente hasta la Fuente de la Reina, el gasto fue repartido entre las ciudades, villas y lugares del entorno, a Málaga le correspondió 6.125 reales.

Las obras se reanudaron el 7 de noviembre de 1.780, según un nuevo trazado del Ingeniero Carlos Lemaur (director de las obras del puerto de Málaga y la apertura de Despeñaperros al trafico rodado), pero este trazado para llegar a Antequera se modificó a última hora para reducir costes; la nueva ruta discurría por Calle de Mármoles, la ermita del Santo Cristo de Zamarrilla, el río Campanillas... sin pasar por los Montes de Málaga; este camino se terminó en 1.788.

Los cosecheros de los Montes de Málaga que habían contribuido económicamente mediante la hermandad de Viñeros sufrieron una gran frustración. En 1.789 el Conde de Floridablanca transmitió una orden para que se reanudasen las obras, pero por problemas económicos los trabajos no llegaron a comenzar.

La hermandad de Viñeros insistía en la reclamación de la construcción de esta carretera, en sustitución de la antigua vereda de origen medieval, argumentando que era la mejor vía para transportar todos los frutos de los cultivos de la zona, así como contribuir económicamente en su construcción; el Ayuntamiento de Málaga apoyo la iniciativa económicamente.

En 1.799 se reactiva el expediente y se reanudan los trabajos, mediante una Real Orden, motivada por un informe del arquitecto José Martín de Aldehuela (dirigió la construcción del puente de Ronda y el Acueducto de San Telmo), acerca del mal estado del camino a Colmenar por la Cuesta de la Matanza y la Fuente de la Reina.

Con la invasión francesa, las obras volvieron a pararse, hasta  que en 1.814-1.815 vuelve a reanudarse tras una solicitud del Conde de Montijo y bajo la dirección del ingeniero Joaquín María Pery (dirigió la construcción de nuestra Farola).

Cada vez que se reanudaban las obras, se colocaba en la Fuente de la Reina, una placa con una leyenda al efecto, de las que hoy sólo queda el escudo de armas reales.

En un informe de la Hermandad de Viñeros, se decía que el camino servía a más de 300 lagares, que por él pasarían 700.000 arrobas de vino, 100.000 de pasas, muchas de vinagre, garbanzos, higos, almendras, trigo, cebada, jamones y otros frutos.

Tras algunas vicisitudes más, la carretera de Málaga al Colmenar quedó terminada a principios de la década de 1.830, se logró transformar una peligrosa vereda sólo apta para caballería, en la principal vía de comunicación entre Málaga y el interior.

Otro interesante capítulo, en esta historia es la de los bandoleros. La Cuesta de la Reina, fue una importante vía de comunicación entre Málaga y Granada a través del Colmenar, no exenta de la presencia de los bandoleros.

Carlos Gozalbes Cravioto, relata en su trabajo Caminos y bandidos en la Málaga de los viajeros románticos, 1.800-1.850, páginas 109 y 110, que la mejor protección para algunos caminos era pagar un impuesto de seguridad a los mismos bandoleros, lo cual se podía hacer pagando dicho impuesto directamente al mayoral de la diligencia en que se viajaba, pues estaban en continua relación con los bandoleros.

Algunos mayorales fueron famosos por esta facultad, como es el caso del mayoral Serrano, "...Dembowski (viajero) tiene que esperar en la Cuesta de la Reina un rato, mientras el mayoral Serrano, acude solo a una altura del camino, en donde el bandido denominado La Liebre, que había sido indultado y se retiraba de los caminos, le presentaba al nuevo señor del camino, Curro Romero. El mayoral tuvo que pagar dos veces el portazgo de seguridad de los pasajeros y de la mercancía que transportaba..."

Carlos Gozalbes Cravioto nos cuenta en su obra, el curioso origen del termino ratero, pues en aquellos tiempos no sólo robaban los bandoleros, sino también algunos campesinos que en sus ratos libres se hacían pasar por bandoleros, de ahí el termino de rateros.

Este post está basado en un extenso artículo, del que he hecho un resumen,  su autor es Víctor Manuel Heredia Flores, y fue publicado en la revista Isla de Arriaran VIII; e añadido algunas pequeñas anotaciones obtenidas de José Jurado Sánchez, así como la referencia a los bandoleros por parte de Carlos Gozalbes Cravioto

Bibliografía:

Isla de Arriaran VIII, Víctor Manuel Heredia Flores

Red viaria malagueña en la 2ª mitad del siglo XVII, José Jurado Sánchez

Caminos y bandidos en la Málaga de los viajeros románticos, 1.800-1.850, pág. 109 y 110, Carlos Gozalbes Cravioto

De Montes de Málaga en bici

En las fechas en que escribo este Post, las temperaturas en toda España son muy bajas, por lo tanto también lo son en Málaga; en estas fechas está nevando en casi toda España, por suerte también en los Montes de Málaga.

El Jueves 8 de Enero de 2009, a las 17:00 horas, con 0,5 ºC de temperatura, nevó en el Puerto del León, justo ahí está la Fuente de la Reina; dado que las temperaturas desde ese día hasta hoy día 10 continúan siendo bastante bajas, la nieve que cayó sigue estando presente en algunas zonas del Parque Natural, en las zonas más altas y orientadas al Norte, como es el caso de la cara norte de Reina, con 1.032 metros de altura.

En esa zona se encuentra unos de los caminos más bonitos del Parque, por ello mis amigos de Ruedas Redondas llaman a ese camino: "La Joya"; comienza justo detrás de las antenas de telecomunicaciones y termina en el desvío de la Carretera de los Montes que lleva al Ecomuseo Torrijos, o viceversa.

Recorrer en estas circunstancias ese camino, ha sido un autentico lujo; puedes pinchar sobre las siguiente fotos para verlas en un tamaño más grande:

De Montes de Málaga en bici

Si te apetece conocer este camino, puedes llegar a él mediante la Ruta 9 y la Ruta 17.

Os dejo un vídeo que grabé cuando lo recorrí nevado, la nieve estaba bastante dura, si pones oído, escucharas como cruje la nieve del suelo al pasar sobre ella, (Si prefieres verlo en alta definición, pincha aqui):

Este segundo vídeo del mismo camino, es un paseo algo más tranquilo (Si prefieres verlo en alta definición, pincha aqui):

Observación: Tras pasar por el camino de "La Joya" a Fecha (28/03/09), posterior a la edición de éste Post, lamentablemente el paisaje a sufrido un cambio radical; para descargar la zona de Pinos y favorecer el crecimiento de la vegetación autóctona, se ha destruido la mayoría de la vegetación adyacente al camino. Este camino ya no tiene nada que ver con lo que antes fue.